Утепление стен деревянного дома изнутри

Как своими руками можно изнутри утеплять деревянные дома

Утепление деревянного дома изнутри проводится довольно редко, обычно когда его владельцы хотят сохранить красоту и оригинальность фасада из полированного бруса, оцилиндрованного или дикого бревна. Несмотря на то что такое решение имеет ряд отрицательных сторон, при правильном подходе можно утеплить деревянный дом изнутри так, что в нем будет сохранен комфортный и здоровый микроклимат без особого ущерба для интерьера. Данное мероприятие можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам наемных мастеров. Чтобы гарантированно добиться желаемого результата, следует ознакомиться с разновидностями представленных в продаже утеплителей, технологией их укладки и принять рациональное решение.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Утеплять жилое строение лучше на этапе его возведения, когда в нем еще нет мебели и не нанесена отделка. В таких условиях работать намного удобнее и безопаснее. Кроме этого, не придется впоследствии выносить из помещений предметы интерьера, искать место для временного проживания и проводить генеральную уборку во всем доме.

Проведение теплоизоляции с последующим финишным покрытием представляет собой своеобразную консервацию несущих конструкций. После окончания монтажа доступ к ним для проведения осмотра, обслуживания и ремонта будет закрыт. Исходя из этого, необходимо тщательно подготовить древесину к утеплению.

Мероприятие состоит из следующих этапов:

  1. Осмотр поверхности, выявление гнили, плесени, щелей и мест, где могут быть гнезда насекомых. Также обращается внимание на возможность поражения древесины паразитами.
  2. Механическая обработка. Проводится расширение отверстий, очистка поверхности от пораженного гниением и грибком материала.
  3. Заполнение дырок и щелей фасадным герметиком, который сохраняет способность к деформации на протяжении десятилетий.
  4. Обработка стен антисептиком, антипиреном и гидрофобным средством. Это защитит дерево от гниения, насекомых, плесени и возгорания.

Наносить каждый раствор следует не менее двух раз, повторяя процесс после полного впитывания жидкости и просыхания стен.

Монтаж утеплителя своими руками

При выборе материалов и технологии утепления деревянного строения следует учитывать такие факторы, как среднегодовая температура, интенсивность осадков и внутренние размеры строения. Когда комнаты тесные, стоит применить комплексный подход, установив теплоизоляцию внутри и снаружи. Если правильно выбрать материалы, даже старый бревенчатый дом будет сухим, теплым и уютным, независимо от того, какая погода стоит на улице.

На ватной основе

Минвата представляет собой вещество, состоящее из скрепленных между собой тонких волокон. В качестве сырья используется стекло, базальт и сталеплавильный шлак. Материал пользуется большой популярностью в частном и промышленном строительстве по причине многочисленных преимуществ. В продаже можно найти маты и рулоны, которые отличаются низкой плотностью, отличными изоляционными свойствами и длительным сроком службы. Кроме этого, продукция отличается доступной ценой и простотой монтажа. Утеплитель способен дышать, пропуская пар, собирающийся в комнатах. Наиболее востребованы такие марки, как УРСА, Рокфол, Термолайф, Изовер, Технониколь, Кнауф.

Недостатком минеральной ваты является ее гигроскопичность. Этот минус компенсируется установкой паропроницаемой мембранной ткани.

Для работы потребуется:

  • рулетка, уровень;
  • длинный острый нож;
  • шуруповерт, молоток, шпатель;
  • стремянка;
  • мембранная пленка, гипсокартон;
  • строительный скотч, наждачная бумага, монтажная лента серпянка;
  • стальной профиль или обрезная доска;
  • вертикальные подвесы;
  • шпаклевка, грунтовка;
  • степлер со скобами 6 мм.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

  1. Проведение разметки в соответствии с заранее составленным проектом.
  2. Прикрепление паропроницаемой пленки. Делается это полосами снизу вверх с помощью скоб. Нахлест в 10-15 см закрывается скотчем.
  3. Изготовление каркаса. Сначала прикручиваются подвесы, затем к ним крепятся вертикальные и горизонтальные профили. Если используются доски, к стене они закрепляются длинными саморезами, гвоздями или уголками.
  4. Установка плит. Они вставляются внутрь каркаса с небольшим сжатием, чтобы обеспечивалось плотное бесшовное соединение. Если остаются щели, они задуваются монтажной пеной. Дуть нужно дозировано, чтобы пена сильно не сжала вату.
  5. Закрывание каркаса паропроницаемой пленкой. Необходимо делать слабину до 10 мм, чтобы при остывании полотно не порвалось от температурной усадки.
  6. Обшивка конструкции жестким покрытием. На улице лучше использовать стилизованный под древесину сайдинг или клинкерные панели. Для внутренней отделки можно использовать вагонку, гипсокартон или пластиковые панели.

При работе с минеральной ватой от нее отделяется множество мельчайших волокон, которые подолгу висят в воздухе. Монтировать материал голыми руками, без респиратора и герметичных очков не рекомендуется.

Пенополистирольные утеплители

Пенопласт — это хороший наружный утеплитель, отличающийся низкой теплопроводностью и легкостью. Выпускается в виде квадратных метровых плит толщиной 5 см и 10 см. Выбор делается исходя из климатических условий и места установки. Минус в том, что плиты хрупкие и обращаться с ними нужно крайне осторожно. Также нужно учесть неустойчивость пеноплекса к ультрафиолету. Для его отделки нужно выбирать стойкую к солнечному излучению облицовку.

Для монтажа потребуется:

  • электродрель;
  • ножовка по дереву;
  • канцелярский нож;
  • молоток;
  • монтажная сетка;
  • зубчатый шпатель;
  • паропроницаемый клей;
  • лестница;
  • шпаклевка;
  • финишная отделка;
  • стальной профиль;
  • тарельчатые дюбели.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Прикручивание к нижней части стены или цоколю стального профиля. Изделие будет служить опорой для плит, чтобы они не сползали вниз под собственным весом.
  2. Разведение клеящего состава. Нанесение его на утеплитель и прикладывание к стене. После этого нужно постучать по плите кулаком, чтобы обеспечить плотный контакт.
  3. Высверливание отверстий под крепеж. Делать нужно 5 дырок — в центре и по углам.
  4. Вбивание дюбелей так, чтобы их шляпки были утоплены на 1-2 мм.
  5. Укладка плит проводится рядами. Каждый новый уровень начинается со смещением на половину панели. Крайние детали вырезаются по размерам, щели задуваются пеной или заделываются пенофолом.
  6. Материал покрывается тонким слоем клея, в который утапливается монтажная сетка. Каждая последующая полоса приклеивается с перекрытием не меньше 10 см.
  7. Нанесение слоя штукатурки толщиной 2-3 мм. После застывания раствора поверхность обрабатывается укрепляющей грунтовкой.
  8. Проведение финишной отделки. Если осуществляется наружное утепление, лучше использовать цветную фасадную штукатурку. Внутри на стену можно приклеить обои, пробку или керамическую плитку, если утепляется кухня или санузел.

Если требуется выполнить утепление второго этажа, следует использовать устойчивые козлы. Работать на лестнице неудобно и опасно.

Утеплитель эковата

Эковата представляет собой измельченную целлюлозу, в которую добавлен природный клеящий состав — лигнин. При намокании материал приобретает липкость, но не уплотняется. После застывания вещество приобретает прочность, сохраняя пористость и способность пропускать воздух. В данном отношении эковата напоминает минеральные аналоги. При этом материал абсолютно безопасен для здоровья, не впитывает воду и не выделяет летучих соединений при нанесении на поверхности. Благодаря присутствию природных антисептиков исключается развитие грибка и плесени.

Для работы потребуется:

  • эковата в соответствующем расчетам количестве;
  • пылесос с выходным патрубком или компрессор с регулировкой мощности;
  • стеклянная банка 3-5 л;
  • специальная крышка с распылителем для горловины сосуда;
  • двуручная пила;
  • материал для каркаса (обрезная доска или стальные профили);
  • защитные очки и перчатки.

Пошаговая инструкция правильного утепления эковатой:

  1. Нанести разметку на основание для крепления каркаса.
  2. Изготовить решетку, внутри которой будет наноситься клейкий древесный состав.
  3. Прибить к стене скобами пароизоляционное полотно. Ткань обеспечит вывод влаги из жилья, его защиту от проникновения извне сырости и насекомых.
  4. Изготовить каркас. Это может быть клетка из досок, прикрученная к стене, или решетка из стальных профилей, закрепленная на отвесах. Рекомендуемая толщина нанесенного слоя составляет 10 см.
  5. Развести эковату водой в соответствии с инструкцией производителя. Желательно сразу добавит в раствор совместимые антисептики и антипирены. Это позволит избежать в будущем проблем с плесенью и возгораниями.
  6. Приступить к заполнению каркаса приготовленной субстанцией. Процедура может быть выполнена с использованием кельмы или техническими средствами. Укладку нужно производить так, чтобы вещество выступало за пределы каркаса на 2-3 см из расчета на усадку при высыхании.
  7. Спилить двуручной пилой излишки материала после его отвердения. Проверить, чтобы не было острых краев.
  8. Оббить обрешетку паропроницаемым полотном. Уделить особое снимание стыкам полос, которые проклеить скотчем.
  9. Закрыть каркас выбранным покрытием. Для внутренней отделки можно взять листы фанеры, гипсокартон или ОСП. Для уличной отделки хорошо подходит виниловый сайдинг и пластиковые панели.
Читать еще:  Требования к помещению для установки газового котла в частном доме

Главным критерием финишной отделки является ее воздухопроницаемость. Если закрыть утеплитель герметично, в нем будет образовываться конденсат, что приведет к намоканию и снижению изоляционных качеств.

Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

Неопытные мастера при проведении утепления деревянных срубов допускают такие ошибки:

  • Начинают работы, когда древесина, из которой выложены стены, недостаточно просохла. Из-за этого несущие конструкции деформируются, что приводит к разрушению изоляционного слоя.
  • Использование чрезмерно толстого слоя утеплителя при внутренних работах. Следствием является уменьшение полезного пространства. В некоторых случаях приходится покупать новую мебель, так как старая не входит в отремонтированную комнату.
  • Игнорирование использования паропроницаемой мембраны. Если ее не ставить, в теплоизоляторе скапливается влага, что приводит к возникновению грибковой плесени, которая скоро захватывает и древесину. Если вместо мембраны устанавливается целлофан, в помещении возникает эффект термоса. Влага из него не выходит, а конденсируется на потолке и стенах.
  • Экономия на материале. Слишком тонкий слой промерзает зимой и не задерживает внешнее тепло летом.

Чтобы избежать таких промахов, нужно внимательно изучать особенности выбранных материалов и технологий, точно следовать составленному плану и инструкции производителя.

Правильное выполнение утепления деревянных стен не гарантирует, что в строении будет комфортный микроклимат. Большие потери тепла происходят через пол, а также через потолок и крышу. Этим конструкциям необходимо уделять не меньше внимания. Для теплоизоляции можно использовать материалы, которые применялись для отделки стен. При этом не следует забывать, что дерево должно вентилироваться, установка мембранной пленки обязательна везде.

Особенности утепления деревянного дома изнутри

Еще несколько десятилетий назад утепление стен изнутри деревянного дома не требовалось: чтобы сохранить тепло в помещении, достаточно было увеличить толщину стен. Но использование большего количества материала для постройки толстой стены приводит к увеличению финансовых затрат, поэтому владельцы задумываются над теп, как правильно и можно ли вообще утеплить дом изнутри. Да можно, современный строительный рынок предлагает множество различных теплоизоляционных материалов для внутреннего утепления деревянных домов.

Что нужно знать о теплоизоляции стен

Дерево — материал с высокими теплоизоляционными свойствами, но при уменьшении толщины стен возникает необходимость в утеплении. Провести наружное утепление не представляется возможным, так как при этом испортится внешний вид деревянного строения. Дополнительные потери тепла возникают из-за некачественного соединения бревен, под влиянием естественной усадки дома. Поэтому утепление деревянного дома изнутри является актуальной проблемой, которую помогают решать современные теплоизоляционные материалы.

Перед тем как приступить к выбору утеплителя и проведению теплоизоляционных работ, нужно выяснить две детали:

  1. Какая порода древесины применялась при строительстве. Знание этого момента необходимо, так как каждый вид дерева обладает индивидуальными характеристиками, поэтому для утепления понадобится выбор определенного утеплителя.
  2. Почему происходит потеря тепла. На потерю тепла влияет не только толщина стен, но и различные дефекты, которые были не замечены при постройке: трещины в бревнах, некачественная герметизация стыков. Выяснение этого вопроса необходимо для выбора утеплителя и метода утепления.

Работы по утеплению дома правильнее всего планировать на весну или лето. Только что построенный дом не утепляют — нужно подождать год, чтобы здание дало усадку. В противном случае работа будет бесполезной: после усадки вновь появятся трещины и зазоры между бревнами, придется проводить дополнительные работы.

Выбор утеплителя

От качества утеплителя зависит не только тепло в доме, но и здоровье жильцов. К материалам, которые используются для утепления стен деревянного дома, предъявляются такие требования:

  • Низкая теплопроводность.
  • Пожаробезопасность.
  • Механическая прочность.
  • Экологическая чистота, безопасность для здоровья человека.

Создано множество современных материалов, обладающих отличными теплоизоляционными свойствами. Используют такие виды утеплителей:

  • Минеральная вата — имеет высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Вата не препятствует естественной вентиляции, не горит, ее легко монтировать на стены. Существует несколько разновидностей материала: базальтовая вата, шлаковата, стекловата. Лучше всего зарекомендовала себя базальтовая вата — это самый экологически чистый и безопасный материал, который чаще всего используют для утепления деревянных домов изнутри. Стекловата оставляет на коже колющиеся частицы, раздражает дыхательные пути; шлаковата не всегда соответствует требованиям экологической безопасности. Недостаток минваты любого типа — высокая гигроскопичность, поэтому материал требует дополнительной гидроизоляции.
  • Пеноплекс (экструдированный полистирол) — считается разновидностью пенопласта, но имеет более высокие характеристики прочности. Плюсы полистирола: низкая теплопроводность, отличная влагоустойчивость, не оставляет после себя раздражающих частиц (как, например, стекловата). Но использовать полистирол для утепления стен не рекомендуется: материал обладает очень низкой паропроницаемостью. Лучше всего его применить для утепления пола. При покупке пеноплекса нужно обращать внимание на его класс горючести: он должен иметь категорию Г1. Если использовать для утепления другие виды полистирола, возникает риск легкого возгорания материала, а при горении пенополистирол выделяет в воздух ядовитые вещества, смертельно опасные для человека.
  • Эковата, или целлюлозный утеплитель — материал получают из бумажных отходов, в состав добавляют антисептики и пламегасители. Эковата имеет множество достоинств: экологичность, отличные показатели звуко- и теплоизоляции, устойчивость к возгоранию и гниению. Капиллярная структура целлюлозных волокон способствует тому, что материал легко отдает избыточную влагу при намокании, поэтому быстро сохнет и не теряет своих эксплуатационных характеристик. Благодаря таким свойствам популярность этого утеплителя каждым годом увеличивается.
  • Пенополиуретан — новейший способ утепления пенополиуретаном заключается в напылении материала на стены при помощи специального оборудования. После распыления на стены пенополиуретан застывает в виде пористой пены, которая обладает такими свойствами: безопасность для человека, низкая теплопроводность (ниже, чем у воздуха), высокая влагоустойчивость, отличное сцепление с поверхностью, срок службы до 25 лет, хорошая паропроницаемость. Пена наносится на стены равномерным слоем, хорошо проникая в дефекты бревен, при этом бесшовное напыление гарантирует отсутствие так называемых мостиков холода. Еще один плюс пенополиуретана — способность к самозатуханию при возгорании, то есть материал не поддерживает горение.

Особенности проведения теплоизоляционных работ

Правильная организация работы и продуманный подход — львиная доля успеха в этом нелегком деле. Далее будут описаны основные этапы при утеплении помещения. Подготовительный этап

Перед началом теплоизоляционных работ необходимо подготовить стены. Первая операция — проверка и заделка стыков. Для этого используют синтетические герметики, джутовое волокно, паклю. Подготовка стен к нанесению пенополиуретановой пены включает в себя очистку поверхности от загрязнений, старой краски, жирных пятен. После заполнения стыков приступают к следующему этапу — обработке древесины огнебиозащитными составами.

Обработка составами, предотвращающими возгорание и заражение плесневыми грибками очень важна, ведь древесина после теплоизоляции будет на долгие годы скрыта от свободного доступа; от качества обработки зависит состояние и срок службы деревянного здания. Огнебиозащитными составами обрабатывают не только деревянные стены, но и ограждающие конструкции, даже если они выполнены из других материалов.

Устройство вентиляции

При проведении теплоизоляционных работ нужно помнить о вентиляции: без нее невозможно добиться правильного микроклимата в помещении. Некоторые утеплители обладают низкой воздухопроводностью, что отрицательно влияет на качество воздуха в помещении. Чтобы воздух правильно циркулировал, устраивают вентиляционные зазоры — между стеной и теплоизоляционным материалом оставляют небольшой промежуток. В этом промежутке происходит свободная циркуляция воздуха, благодаря чему поддерживается нормальная влажность утеплителя и стен.

Такие материалы, как базальтовая вата, беспрессовый полистирол, стекловата требуют дополнительного устройства пароизоляции. Для этого используют пароизоляционную пленку, которую крепят к вентиляционной обрешетке.

Закрепление утеплителя на стене

Все теплоизоляционные материалы требуют возведения ограждающих конструкций — без них невозможно закрепить утеплитель на стене. Для этого используют деревянные бруски, которые устанавливают на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя. Для того чтобы материал плотнее прилегал к ограждению, расстояние между брусками делают меньше нужного размера на 1 см. После укладки утеплителя между ограждающими брусками его дополнительно закрепляют шнурами или дюбелями.

После монтажа на стену утеплители с высокой пористостью требуют дополнительной ​гидроизоляции. Для этого используют гидроизоляционные пленки с паропроницаемыми мембранами, благодаря которым влажность утеплителя всегда будет равняться влажности воздуха в помещении. В качестве финишного покрытия теплоизоляции используют гипсокартон, деревянную вагонку, фанеру.

Читать еще:  Теплоизоляция печи для бани и сауны

Технология утепления деревянного дома изнутри не отличается сложностью, не требует от владельцев профессиональных навыков. Выполнить теплоизоляцию стен можно самостоятельно, нужно лишь изучить технологию проведения работ и приобрести качественные материалы.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Утепление деревянного дома изнутри, приводит к более комфортабельным и экономичным условиям проживания. К тому же, если стены будут иметь хорошие теплотехнические показатели, то хозяева смогут прилично сэкономить на отоплении. Поэтому, чтобы результаты порадовали, нужно ответственно отнестись к подбору утеплителя и обеспечить соблюдение технологических требований .

«Пирог» стены

Под «пирогом» стены подразумевается состав и порядок укладки всех элементов системы утепления. Когда проводят утепление деревянного дома изнутри , «пирог» его стен будет выглядеть таким образом:

  • стена;
  • обрешетка;
  • утеплительный материал (чаще — минеральная вата);
  • пленка для пароизоляции;
  • финишная отделка (вагонка, гипсокартон и т.п.)

Виды утеплителя для внутреннего помещения деревянного дома

Чтобы утеплить дом из сруба изнутри используют базальтовую, стекловолоконную и другие виды строительной ваты. Выбор чаще падает на эти материалы, поскольку они экологичные, легкие и имеют приемлемую цену. Производители предлагают блочные и рулонные формы выпуска этого утеплителя. Рулонные виды более пластичны и менее плотные в сравнении с блочными, что позволяет в случае необходимости отрезать кусок нужного размера. Плиты минваты имеют одинаковые размеры, что обязательно придется учитывать при сооружении обрешетки.

Базальтовая вата

«Дышит», но при этом эффективно сохраняет тепло. Воздух свободно проходит сквозь вату, и поэтому помещению не страшны ни грибок, ни плесень.

Стекловата

Требует обустройства дополнительной гидроизоляции, потому что имеет свойство поглощать влагу, которая может вызвать появление конденсата. Существенным недостатком стекловата многие специалисты называют её насыщенную множеством микрочастиц стекла структуру. В процессе утепления не обойтись без защищающих костюма и маски, которые хоть как-то препятствуют нападениям «кусючего» материала.

В принципе, любую вату довольно просто монтировать. Чтобы справиться с её укладкой, совсем не обязательно быть высококвалифицированным специалистом.

Основные этапы утепления бревенчатого дома своими руками

Будут ли эффективным проведенное изнутри утепление, не в последнюю очередь зависит от того, правильно ли подобраны материалы. Если с этим все сложилось удачно, то можно, не переживая ни о чем, приступать к подготовке плоскости стен и сооружению обрешётки.

К сведению! В процессе подготовки на стенах необходимо убрать все появившиеся щели. Сделать это можно, имея под рукой войлок, паклю или же монтажную пену.

Обрешетку чаще всего монтируют из деревянных брусков, реже она бывает металлической, и в таком случае её составляющие обязательно обработать антикоррозийным средством.

Подготовка деревянных стен

С целью проведения качественного утепления прежде всего готовят поверхность стен к покрытию теплоизолятором. В имеющиеся щели вкладывают паклю, войлок или заполняют их пеной из баллончика. Когда пена высохнет, снимают излишки, и только потом стену шпаклюют ровным слоем. Далее, чтобы защитить дерево от плесени и грибка, его покрывают специальным средством. Хорошо ещё покрыть поверхность стен антипиреновым составом, чтобы уберечь дом на случай пожара.

Когда обработанные стены высохнут, можно начинать монтировать теплоизолятор.

Этапы процесса утепления стен базальтовой ватой

  1. Первым делом выставляют крайние составные обрешётки, внимательно проверяя свои действия уровнем и отвесом. Если начальные элементы будут выставлены неправильно, возникнут трудности в дальнейшем.
  2. Прикрепляют стартовый брусок обрешетки, пользуясь шурупами и дюбелями.
  3. С интервалом в один метр фиксируют последующие планки по вертикали, чтобы вся стена стала покрытой обрешеткой. Если утеплителем избрана минвата в рулоне, то такого монтажа обрешетки будет достаточно.
  4. По периметру оконных и дверных проёмов устанавливают дополнительные бруски.
  5. Для фиксации утеплителя в форме плит, обрешетку дополняют горизонтальными брусками, набивая их на одинаковом расстоянии, соответствующем ширине утеплителя. В итоге на стене образуется сетка из брусков, готовая под установку теплоизолятора.
  6. В ячейки между планками укладывают вату. Если с обрешеткой все получится правильно, то никакая дополнительная фиксация утеплителя не потребуются. Специальные вспомогательные средства используют только, когда утепляют потолок.

Гидроизоляционная и пароизоляционная защита стен

Гидроизоляцией называют очень важный этап утеплительных работ и, собственно, саму пленку, поддерживающую циркуляцию воздуха и защищающую слой теплоизолятора от намокания, сохраняя таким образом деревянную основу дома от плесени.

В качестве гидроизолирующего материала мастера используют дышащие пленки, противоконденсатные мембраны, полимерные многослойные пленки и т.п. Чтобы обеспечить полную непроницаемость гидроизоляции, полоски пленки накладывают с нахлёстом не менее 10 см и закрепляют степлером. Соединительные швы обязательно требуют проклейки строительным скотчем.

Важно! Так как вата склонна к поглощению влаги (что никак не подходит для деревянного дома), то не обойтись без обязательного покрытия её пароизоляцией. Крепление пароизоляции идентично с монтажом гидроизоляции.

Утепление пола

Чтобы в доме из древесины стало еще теплее, не лишним будет провести утепление пола. Если пол бетонный, то ответ на вопрос о том, утеплять его или нет, может быть только утвердительным. Но даже если пол дощатый, все равно лучше покрыть его теплоизолятором.

Порядок работ по теплоизоляции пола в доме из дерева

Обычно в бревенчатых домах сначала обустраивают черновое покрытие, и лишь потом сверху монтируют чистовой вариант пола.

Пароизолятором в данном случае будет полиэтилен или мембранная пленка. Можно выбрать и более дешевый, но широко употребляемый материал — толь. Он довольно популярен, так как эффективно выполняет функцию защиты от влаги и к тому же имеет длительный срок пригодности.

Как утеплитель для пола зачастую используют минвату, выбирая ее за дешевизну, простоту в монтаже, прекрасные теплозвукоизоляционные качества. Хотя, не так давно на рынке стройматериалов появился пенополистирол, который становится популярным среди специалистов, занимающихся утеплительными работами.

Ход мероприятий по монтажу утеплителя на пол деревянного дома.

  1. Прежде всего необходимо выровнять поверхность чернового (старого) пола.
  2. Чтобы к утеплителю не достала влага извне, на пол застилают тонкий гидроизоляционный слой. Особенное внимание этому этапу нужно уделить в деревенских домах, которые расположены на влажных грунтах.
  3. Выставляются лаги, как минимум пятисантиметровой толщины, отступив от стены около тридцати сантиметров. Расстояние между всеми последующими брусками — пятьдесят сантиметров.
  4. Плотно располагают листы утеплителя между лагами.
  5. Покрывают утеплитель пароизоляционным материалом.
  6. После укладки всех необходимых слоев оборудуют чистовой пол.

Устранение теплопотерь

Очень важно в процессе утепления отсечь проникновение холода внутрь дома. Хорошие специалисты сделают всё, чтобы герметичными были места стыков плит утеплителя. Изоляционный слой уложат плотно к обрешетке, а в местах соединения со стенами обеспечат небольшой нахлест и зафиксируют скотчем.

Когда накладывают полоски пароизоляции, следят, чтобы перекрывался предыдущий слой на 15-20см.

Начиная внутреннее утепление стен деревянного дома, между брусьями наносят выбранный вид изоляционного материала. Это могут быть всем известные пакля, веревки из льна, льновата или любой из подходящих современных герметиков.

Заключение

Когда-то деревянные дома утепляли лишь снаружи. Но развитие строительных технологий и увеличение числа качественных строительных материалов позволяют эффективно утеплить сруб изнутри. Такой вариант не испортит фасад здания, и отпадет необходимость проведения высотных работ, если дом двухэтажный или имеет мансардный этаж. Главное — найти хороших специалистов, которые помогут выбрать наиболее подходящие материалы для утепления и финишной отделки дома, выполнят все работы со знанием дела.

Видео про утепление деревянного дома изнутри

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Читать еще:  Чем утеплить парилку изнутри

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

  • Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
  • Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
  • для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
  • огнебиозащитный состав для обработки древесины;
  • валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
  • гидро- и пароизоляционные плёнки;
  • фольгированный скотч;
  • строительный степлер;
  • деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
  • саморезы;
  • утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
  • инструмент для нарезки материала;
  • уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

  • ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
  • Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
  • Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
  • Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три). раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

  • Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
  • В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
  • Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

  • Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
  • На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
  • Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
  • Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
  • Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector