Утепление мансарды своими руками: теплоизоляция

Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Читать еще:  Утепление пола на лоджии своими руками: схема, инструкция

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем ит оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Как правильно утеплить мансарду

В отличие от теплоизоляции обычных стен выполнить утепление мансарды гораздо сложнее, поскольку ее ограждающими конструкциями частично или целиком являются скаты кровли. Получается, что одна и та же наклонная конструкция должна выполнять несколько функций – ограждать от осадков, ветра и холода. Поэтому в том, как правильно утеплить мансардный этаж частного дома, стоит разобраться досконально, чтобы каждый домовладелец мог это сделать своими руками. Технология проведения теплоизоляционных работ описана в данном материале.

Чем лучше утеплять мансарду

Так как речь идет об утеплении мансардной крыши над жилыми помещениями, то выбор материала повлияет и на способ выполнения работ. Кроме того, из списка возможных утеплителей сразу же исключаются различные виды стекловаты, она запрещена к применению изнутри жилых зданий. Остальной перечень выглядит следующим образом:

  • минеральная либо эковата в рулонах и плитах;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пенополиуретан (ППУ).

Вообще-то, технология утепления наклонной мансардной крыши всего одна и заключается в закладке утеплителя между стропильными досками. Другое дело, как будет выглядеть общий пирог при использовании того или иного материала, тут есть различия. Сложнее всего произвести правильное утепление мансарды изнутри минеральной ватой, потому что она обладает неприятным свойством впитывать влагу. Но из-за своей абсолютной негорючести минвата продолжает оставаться популярной.

Эковата или базальтовое волокно в плитах удобно при монтаже, в то время как рулонные материалы нужно резать на отдельные маты, чтобы вставить их наклонно между стропил. Но есть и другой момент: из всех перечисленных утеплителей минвата обладает наихудшими теплоизоляционными свойствами, что автоматически увеличивает толщину ее слоя. А ведь этот параметр ограничен шириной стропильной доски (бывает от 100 до 250 мм). Тогда результат работы выглядит так:

Для справки. Обсуждение материалов для утепления стен мансарды одинаково относится как к деревянным, так и кирпичным домам со скатной кровлей.

В то время как минвата при утеплении нуждается в защите от влаги, вспененные полимеры наподобие пенопласта, пенополистирола и пенополиуретана практически непроницаемы для водяных паров. Если пенопласт еще как-то впитывает влагу в малых долях, то остальные перечисленные полимеры в этом отношении герметичны. Это сильно упрощает процесс утепления мансардного этажа, что полезно для людей, желающих это сделать самостоятельно. Кроме того, пенопласт и пеноплекс дольше сохраняют свои теплоизоляционные характеристики.


Безусловно, лучшим утеплителем считается пенополиуретан, что наносится методом напыления. Он абсолютно не боится влаги, может в течение какого-то времени противостоять огню и обладает наибольшим термическим сопротивлением. Одно плохо: технология нанесения хоть и проста, но производится с помощью специальных машин, так что утеплить мансарду ППУ самостоятельно не получится. Придется платить немалые деньги специализированной фирме. Зато о данном материале звучат одни лишь положительные отзывы.

Для справки. Вспененный различными способами полистирол является плохим звукоизолятором, это надо учитывать при его использовании. В то же время минеральная вата отлично поглощает звуки и более предпочтительна в условиях города.

Читать еще:  Утепление пола в деревянном доме пенопластом своими руками

У каждого из материалов есть множество сторонников и противников, сочиняющих множество небылиц, так что несведущему человеку непросто выбрать лучший утеплитель на кровлю жилой мансарды. Поэтому стоит сначала изучить, как правильно выполнить процесс утепления, тогда многое станет понятно. Больше информации можно получить, просмотрев видео:

Как посчитать толщину утеплителя

Кровельный материал мансарды не защищает от холода и имеет практически нулевое термическое сопротивление. Вдобавок все тепло из дома собирается под потолком мансардного этажа, поэтому нормативные требования по его утеплению столь же жесткие, как и к самой кровле. К примеру, для Московской области России теплоизоляция крыши должна иметь сопротивление теплопередаче не ниже 5 м2 · °C/Вт.

Для справки. Нормативные значения термического сопротивления — справочные, их нетрудно найти в соответствующей документации или интернете применительно к региону проживания.

Чтобы рассчитать толщину, надо знать коэффициент теплопроводности материала λ (Вт/ м2 · °C). Значения этих коэффициентов для разных утеплителей представлены на диаграмме:


Например, вы желаете утеплить мансарду дома в Подмосковье минеральной ватой. Надо взять ее коэффициент теплопроводности (0.045 Вт/ м2 · °C) и подставить в формулу для расчета толщины:

  • δ – толщина теплоизоляционного слоя, м;
  • λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/ м2 · °C.

Получается δ = 5 х 0.045 = 0.225 м или 225 мм. Это минимальное значение, а лучше заложить мощность слоя минваты в 250 мм.

Технология утепления

Как мы уже говорили, утепление скатной кровли и стен мансарды осуществляется изнутри методом заполнения теплоизоляционным материалом промежутков между стропилами. Чтобы яснее представлять себе объем работ, стоит посмотреть на общую схему мансарды в разрезе:


Здесь в качестве утеплителя применяется минеральная вата, которая отрезается в размер, на 2—3 см больший, чем расстояние между стропильными досками. Это делается для того, чтобы плиты вставлялись плотно и держались самостоятельно. Но прежде чем их ставить на место, надо защитить вату от попадания в нее влаги извне, для чего под кровельным покрытием должна быть проложена специальная пленка – диффузионная мембрана. Общий «пирог» утепления показан на схеме:


В чем тут загвоздка. Между гидроизоляцией и кровельным покрытием (в данном случае – металлочерепицей) необходимо оставить вентиляционный проем – продух шириной от 30 до 50 мм. Он проходит под всей поверхностью кровли деревянного дома и служит для циркуляции воздуха, попадающего туда снизу, из-под свеса. Выходит воздух сверху, на коньке, как изображено на рисунке:


Задачи вентиляционного проема:

  • удалять из подкровельного пространства влагу и конденсат;
  • предотвращать перегрев мансардного помещения летом, когда металлочерепица сильно разогревается солнцем.

Ниже проема располагается специальная гидроизоляционная пленка – диффузионная мембрана, прибитая планками контробрешетки к стропилам с наружной стороны. Ее особенность в том, что пленка не пропускает воду, но при этом паропроницаема. То есть, минеральная вата в случае протечки защищена мембраной от воды, зато может отдавать влагу сквозь нее внутрь вентиляционного проема. Снизу утеплитель тоже защищен, только уже непроницаемой для пара пленкой. Таким образом, вата не будет вбирать влагу из помещения.

Все эти хлопотные мероприятия необходимы для того, чтобы утепление мансарды минеральной ватой, выполненное своими руками, могло прослужить как можно дольше и эффективнее. Ведь, в отличие от обычной кровли, состояние «пирога» теплоизоляции отследить будет трудно, поскольку он скрывается за внутренней отделкой.

Остальные ограждающие конструкции мансарды – полы и вертикальные стены фронтонов утепляются традиционными способами. Фронтоны каменных домов следует обшивать утеплителем снаружи сухим или мокрым методом, а деревянных можно и внутри, набив на стены брусья. Вата закладывается между ними по такой же технологии, с применением защитных пленок.


Совет. Поскольку пенопласт все же имеет свойство впитывать влагу в небольших количествах, то правильным решением будет его укладывать по той же технологии, что и минвату. Хотя на практике его зачастую применяют без всякой пароизоляции, вставляя плиты между стропил и фиксируя монтажной пеной.

Теплоизоляция мансарды пенополистиролом

Пользуясь тем, что пеноплекс и экструдированный пенополистирол отталкивают воду на 100%, при утеплении мансарды пленку или фольгу изнутри можно не использовать. Оптимально укладывать утеплитель в 2 слоя, для чего берут плиты обычные и с выбранной четвертью. Первые плотно вставляют между стропил заподлицо с внутренней поверхностью доски. Вторые настилают поверх, закрепляя к стропилам и первому слою с помощью саморезов.


При монтаже первого слоя утепления следует помнить, что нужно обеспечить вентиляционный зазор и проложить диффузионную мембрану. Кстати сказать, она необходима в любом случае, даже если утеплитель кладут на полы чердака, а кровля не утепляется вовсе. Гидроизоляция всегда защищает внутреннее пространство от задувания ветра и попадания воды.


Два слоя пенополистирола не только хорошо утепляют мансарду, но и защищают деревянные конструкции от влажности, возникающей внутри помещения. Как это лучше сделать, показано на видео:

Заключение

Осуществляя утепление мансардного этажа, необходимо помнить обо всех нюансах и строго соблюдать технологию. Особенно важно скрупулезно отнестись к прокладке гидро – и пароизоляции, тщательно герметизируя все стыки двусторонним строительным скотчем. От этого зависит не только срок службы утеплителя, но и всех деревянных конструкций, которые тоже могут пострадать от постоянного воздействия влаги.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания

В условиях суровой зимы так хочется домашнего тепла и уюта. Это стало настоящей проблемой для тех, кто проживает зимой в загородных домах. Неутепленная крыша дома создает большие теплопотери, а отопление нынче стоит недешево. Возникает резонный вопрос, который каждый решает по своему — чем и как утеплить мансарду для зимнего проживания.

Чердачное помещение впервые было предложено использовать в качестве жилого Франсуа Мансаром, в честь которого оно впоследствии и получило свое название. Уже начиная с 1630 года крыши благополучно использовались в качестве жилого пространства, а хозяева домов пытались всячески его благоустроить.

И в наше время этот вопрос остается таким же актуальным. Холодное время года длится долго и отопительный сезон, соответственно, тоже. Утепление мансарды — лучшее решение, так как это поможет значительно снизить затраты на отопление.

Подбор материалов для работы

Для поддержания тепла и создания уютной атмосферы в любое время года мансардную крышу следует утеплить. Сделать это можно как своими руками, так и прибегнув к помощи специалистов.

Многие специалисты по вопросам утепления помещений рекомендуют утеплять мансарду вне зависимости от того, будет ли там кто-то проживать зимой или не будет. Как правило, чердачное помещение весьма объемное, и через него уходит наружу значительное количество тепла. Это является существенным недостатком, так как приходится больше тратить средств на отопление. К тому же неутепленная крыша — благоприятное место для развития плесени и грибка, потому как там будет активно скапливаться влага и конденсат. В дальнейшем это приведет к необратимым последствиям, и крыша будет безнадежно испорчена, а древесина прогниет.

От того, насколько суровым является климат в определенном регионе проживания, зависит степень утепления мансардного помещения. Соответственно, чем холоднее зимы, тем сильнее должен быть уровень утепления. В северных регионах рациональным будет использование двойного утепления, а толщина утеплителя должна составлять более 200 мм.

На сегодняшний день существует широкий ассортимент материалов для утепления мансардных крыш. Однако из всего этого разнообразия необходимо выбрать самый подходящий, соответственно, нужно знать особенности каждого из них. Ведь материал должен иметь длительный срок службы. Экономить на утеплении мансардного помещения неуместно, так как достигнуть желаемого результата, используя самые дешевые утеплители, не получится.

Самые популярные материалы для утепления крыши изнутри:

  • Минеральная вата
  • Пенофол
  • Пенополистирол (пеноплекс)
  • Пенопласт
  • Пенополиуретан
  • Опилки
  • Эковата

Выбор уплотнителя

Разберемся, какой уплотнитель подойдет для утепления.

  1. Минеральная вата — наиболее часто используемое сырье. Она имеет ряд существенных преимуществ: прекрасно удерживает тепло внутри помещения, а также обладает превосходной звукоизоляцией. Также она очень удобна в эксплуатации, имеет легкий вес, пожаростойкая. Форма выпуска — плиты и рулоны. К достоинствам этого материала можно еще отнести вполне доступную цену, благодаря которой она пользуется высокой популярностью. Однако, наряду с этим, существуют и некоторые недостатки. Вата обладает повышенной способностью пропускать влагу, а также она проседает спустя некоторое время. Считается, что ее лучше всего использовать при горизонтальном крепеже, в противном случае она будет проседать под собственным весом. При вертикальном же утеплении предпочтительнее использовать вату в плитах.
  2. Пенофол — это оптимальное сочетание цены и качества. Однако он не является основным материалом и используется скорее как дополнение к основному утеплителю. Обладает отличными теплоизоляционными качествами, а также препятствует проникновению влаги. Он тонкий, но при этом достаточно плотный. Во избежание образования конденсата необходимо обеспечить вентиляцию.
  3. Пенополистирол (пеноплекс) также обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками в сочетании с приемлемой ценой. Он не впитывает влагу, то есть при любом уровне влажности его характеристики остаются прежними. Пенополистирол в гранулах, засыпанный под пленку, отлично сохраняет тепло даже в лютые морозы.
  4. Пенопласт — легок в монтаже и сравнительно недорогой. Но как известно, он не обладает столь высокой прочностью как остальные материалы, да и тепло удерживает довольно слабо. В данном случае лучше отдать предпочтение более надежному сырью.
  5. Пенополиуретан — один из первоклассных утеплителей, обладающий высокими изоляционными свойствами: плотно ложится (не оставляет щелей), с течением времени не деформируется, хорошо отталкивает влагу. Однако, утеплить мансарду таким способом можно, лишь прибегнув к помощи специалиста, использующего для этого специальный инструмент.
  6. Опилки — экологически чистое сырье, которому доверяют уже многие десятки лет. Оно весьма надежно, но по истечении некоторого времени проявляются и его недостатки: влага, находящаяся в них, способствует развитию грибка и гнили. От влаги они набухают и значительно прибавляют в весе, в то же время их теплопропускная способность увеличивается. Гораздо более целесообразно использовать этот материал при утеплении пола чердачного помещения, ведь он не аккумулирует в себе большое количество влаги.
  7. Эковата же, наоборот, лишена недостатков, свойственных опилкам. Она не меняет свою форму, не гниет и не поражается грибками. Эковата считается превосходным по всем характеристикам материалом. Единственный нюанс: собственноручно утеплить с ее помощью мансарду не получится. Для этого необходимо обратиться к специалисту, который «задует» ее под пароизоляционную мембрану.
Читать еще:  Утепление подвала требует подготовки

Расчет количества материала

Выбор материала — это только первый шаг. Следующим важным шагом станет подсчет расхода материалов для дальнейшего проведения работ по утеплению. Чтобы избежать появления мостиков холода, необходимо правильно просчитать толщину теплоизоляции применимо к конкретной конструкции. При этом необходимо учесть различные факторы и их влияние на будущую толщину утепления. Это можно выразить следующей формулой:

Rreq=(1/A1) + (L/K) + (1/A2), где

L — толщина теплозащитного материала, м;

K — теплопроводность теплозащитного материала;

A 1 — показатель теплообмена для внутренней поверхности стены: 8,7 Вт/м*°С;

A 2 — показатель теплообмена для наружной поверхности стены: 23 Вт/м*°С.

Утепление мансарды своими руками

Если вы задумались о том, как утеплить дом, значит, решили в нем жить круглый год или, во всяком случае, приезжать сюда зимой на несколько дней. Понятно, что речь не пойдет про вновь сооружаемое строение – если дом только строится, все вопросы утепления решаются в ходе строительства. Мы же поговорим про утепление мансарды своими руками.

Из чего, собственно говоря, должна состоять утепленная крыша? Перечислим по порядку, снаружи – внутрь.

  1. Основное покрытие крыши – шифер или черепица, металлочерепица или ондулин, битумная черепица или сайдинг – с точки зрения утепления это не означает ничего: задача покрытия – не пропускать внутрь воду.
  2. Гидроизоляция – слой рубероида или, лучше всего – специальной пленки, которая хорошо задерживает воду, но пропускает пары воды. Слой гидроизоляции должен защищать нижележащие слои утеплителя от проникновения влаги (дождь, пробившийся в ветреную погоду под стыки покрытия, конденсат, осевший на внутренней поверхности покрытия), но пропускать наружу пары влаги, если они все же в теплоизоляции появились. Гидроизоляция должна быть уложена таким образом, чтобы вода по ней могла стекать и выводиться наружу.
  3. Теплоизоляция – слой пористого материала – пенопласта или стекловаты, который должен обеспечивать основную защиту от холода.
  4. Пароизоляция – это тоже пленка, но она не должна пропускать не только воду, но и пары воды, защищая от влажности теплоизоляцию. Воздух в помещении, в котором находятся люди, всегда немного влажный, поэтому пароизоляция – дело необходимое, как и вентиляция помещения – куда-то же этой влаге деваться надо.
  5. Отделка помещения – листы гипсокартона, ДСП, фанеры, образующие потолок мансарды. Эти листы или крепятся прямо к стропилам, или к металлическому каркасу из специального профиля. Последнее – аккуратнее, но уменьшает объем помещения.

Утепление мансарды изнутри

Главное, чем отличается утепление мансарды своими руками изнутри, – это необходимость создания гидроизолирующего слоя сложной конфигурации, с обходом всех стропильных балок и с выводом его под крышу для стока возможной воды. Дело усложняется тем, что в помещении, запланированном под мансарду, обычно имеются балки, которые в будущем образуют утеплённые потолок и стены, то есть вертикальные и горизонтальные элементы, закрепленные на наклонных стропилах. При этом желательно обеспечить герметичность (для воды) слоя гидроизоляции, уплотняя стыки, места креплений, места обхода вертикальных и горизонтальных элементов при помощи скотча.

При укладывании гидроизоляции в проемы между стропилами, можно крепить ее степлером к обрешетке, на которой держится кровля, но лучше выполнять это крепление с помощью вертикально прибитых деревянных реек: меньше нарушится поверхность гидроизолирующей пленки, и аккуратнее она будет держаться. Но это только начальный этап утепления мансарды изнутри – подготовительный. Следующий шаг – создание теплоизоляционного слоя.

Утепление крыши мансарды

Часть крыши мансарды является одновременно и крышей дома: это наклонная часть стропил, на которые после укладки гидроизоляции крепится утеплитель. Гидроизоляция обязательно проходит вдоль стропил по всей высоте крыши дома, до самого конька, а вот теплоизоляция, с целью экономии утеплителя, может быть уложена не по всей высоте, а только до начала потолка. При этом утеплитель плотно укладывается между потолочными балками, подшивается снизу пароизоляцией и укрепляется рейками, которые направлены поперек потолочных балок на расстоянии 30-40 см друг от друга, и являются опорой для пароизоляции и утеплителя, с одной стороны, и для листов гипсокартона или ДСП, образующих потолок мансарды. Для утепления крыши мансарды лучше использовать минеральную вату.

Утепление пола мансарды

Технология утепления пола мансарды ничем не отличается от теплоизоляции пола в деревянном доме или, например, на балконе. Поэтому в данной статье мы не будем уделять много внимания решению этого вопроса. Для утепления пола используют маты из минеральной ваты или пенополистирольные плиты – тут все зависит от того, что удобнее в вашем случае.

Утепление стен мансарды

Стены мансарды могут и не утепляться, если крыша дома утепляется до самого низа. Но если пол мансарды заранее утеплен (как утеплить пол в деревянном доме – это отдельный вопрос), то можно отдельно утеплить стены мансарды. Для этого с задней стороны стоек, опор будущей стены, набиваются через 30-40 см деревянные рейки, на которые укладывается теплоизоляция. Листы теплоизоляции, предварительно нарезанные в размер, укладываются плотно между опорами, сверху вся поверхность будущей стены покрывается пароизоляцией, и так же, как и при оформлении потолка, подшивается рейками. Пароизоляция стен и всех частей потолка мансарды должна обеспечивать герметичный слой, стыки которого проклеиваются скотчем. Наверняка вы стоите перед выбором – чем лучше утеплить мансарду изнутри, ведь ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно большой. Чаще всего предпочтение отдают пенополистиролу или минеральной вате.

Небольшое видео про утепление мансарды, которое будет полезно тем, кто задумал самостоятельно решать строительные проблемы.

Утепление мансарды пенопластом

По сравнению с минватой, утепление мансарды пенопластом – менее желательный вариант. Хотя пенопласт и хорошо удерживает тепло, он не является препятствием для мышей. Тем не менее, использовать пенопласт вполне возможно. Желательно листы пенопласта укладывать в два слоя, то есть покупать надо листы толщиной не 100 мм, а 50 мм, и укладывать их между стропилами таким образом, чтобы стыки листов одного слоя не совпадали со стыками другого слоя.

Утепление мансарды минватой

Если вы решили делать утепление мансарды минватой, предпочтительнее использовать не рулонный материал, а маты из минваты, которые лучше держат свою форму и не оседают со временем. Укладывать минвату, как и пенопласт, надо в два слоя.

На финишной прямой – отделка мансарды своими руками

Осталось только придать помещению законченный вид. Проще всего в этих целях использовать листы гипсокартона, которые монтируются на каркас, заранее собранный на брусках контробрешетки. Можно пойти по другому пути – отделать стены и потолок вагонкой. Тут уже все зависит от ваших личных предпочтений.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector