Точка росы при утеплении пенопластом стен

Правила утепления поверхностей пенопластом

Зачем нужно утепление? Часто этот простой вопрос ставит в тупик собственников как домов, так и квартир. Многие недовольны неуютной прохладой в своём жилище в осенне-зимний период, но не в состоянии провести логическую цепочку между неутеплёнными поверхностями и некомфортной температурой.

Те, кто адекватно воспринимает проблему, находятся в замешательстве, чем провести утепление? Материалов представлено на строительном рынке много, поэтому запутаться очень просто. Самый дешёвый из них пенопласт. Стоит ли делать утепление этим материалом? Что такое «точка росы»? Этот вопрос тоже способен сбить с толку. Можно ли избежать конденсата при утеплении изнутри?

Пенопласт: почему не рекомендуется утепление этим материалом?

Пенополистиролом делают утепление давно, игнорируя все рекомендации СНиПов и строительных мастеров. Всё дело в том, что пенопласт (он же обычный пенополистирол) – самый дешёвый утеплитель, который только можно найти в продаже. Доступная цена сделала его необычайно популярным. Однако специалисты не рекомендуют утеплять изнутри жилое помещение, и не только пенопластом. Почему?

Что такое точка росы?

Точка росы. Знать, как она работает, необходимо

Внутреннее утепление пенопластом или любым другим материалом всегда рассматривалось как крайняя мера. Изнутри утепляют квартиры в многоэтажных домах, расположенных в центре города либо в зданиях, которые представляют историческую ценность. Во всех остальных случаях специалисты и СНиПы рекомендуют установку наружной теплоизоляции.

Утепление жилого помещения изнутри пенопластом или другим теплоизоляционным материалом сдвигает точку росы из толщи несущей конструкции на границу с утеплителем. Это чревато тем, что стена в утеплённой комнате в прохладное время года будет постоянно мокрая из-за регулярного выпадения влаги.

Точка росы – это не что иное, как конденсат. Когда тёплый воздух изнутри помещения сталкивается с холодным, в нашем случае со стеной, появляются капельки воды. При наружном утеплении точка росы уходит за пределы несущей стены на поверхность утеплителя. Это оптимальный вариант. Стены дома или квартиры перестают подвергаться регулярным циклам замораживание/оттаивание, остаются сухими, прогреваются изнутри помещения.

Точка росы на неутеплённой стене находится в её толще. Этот вариант, так же как и утепление изнутри, значительно укорачивает срок службы стен. Они регулярно намокают и промерзают в зимний период. Вода (точка росы), находящаяся в толще кирпича или бетона, разрывает их изнутри.

Капли конденсата на окне – та самая точка росы, когда тёплый воздух из комнаты сталкивается с холодными откосами

Возможно ли как-то избежать возникновения конденсата и образования в последующем плесени на финишном покрытии? Оказывается можно, если использовать для утепления изнутри экструдированный пенопласт – утеплитель с почти нулевой паропроницаемостью.

Как показывает практика, точка росы «работает» предсказуемо, если паропроницаемость стен изменяется от нулевой (внутри помещения) до высокой снаружи. Если это правило нарушено предугадать выпадение конденсата (росы) сложно.

Важно. При утеплении поверхностей пенопластом изнутри помещения существует множество тонкостей, которые необходимо соблюсти, чтобы получить нужный результат.

Тонкости утепления пенопластом

Обычный и экструдированный пенополистирол – материал некапризный. Несмотря на низкую теплопроводность, малое водопоглощение (у экструдированного пенополистирола оно стремится к нулю), небольшой удельный вес и удобство монтажа, для утепления стен пенопластом требуется их почти идеальная ровность. Материал требователен к качеству основания, так как его прочность невелика. Поэтому технология утепления стен пенопластом состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка основания.
  2. Подготовка утеплителя.
  3. Собственно утепление.
  4. Монтаж фальшстены.
  5. Финишная отделка.

Подготовительные работы

Утепление стен изнутри пенопластом начинается с удаления старого покрытия и простукивания штукатурки. При обнаружении пустот (глухой звук) плохо держащуюся штукатурку сбивают, образовавшиеся ямки шпаклюют.

После косметической отделки приступают к анализу ровности основания. Поверхность проверяется уровнем. При любом раскладе, кроме идеального, рекомендуется провести чистовое выравнивание. Работа предстоит ювелирная, так как ваша задача – максимально сэкономить пространство утепляемого помещения.

Перед оштукатуриванием утепляемая поверхность пропитывается антисептическими грунтовками и высушивается. После работ нужно дождаться полного высыхания штукатурного слоя. Перед утеплением останется тщательно пропитать подготовленную стену раствором жидкого стекла.

Зачем подготавливать пенопласт?

Плиты пенополистирола, особенно экструдированного, имеют гладкую поверхность, что затрудняет их адгезию с клеевым раствором. Поэтому перед утеплением их нужно сделать шершавыми.

Для этого можно использовать подручные средства – наждачку или нож. Мастера часто пользуются игольчатым валиком. Это значительно ускоряет процесс подготовки утеплителя.

Совет. Точно также нужно будет обработать поверхность пенопласта уже после утепления стен перед оштукатуриванием.

Технология монтажа пенопласта

Как только основание и утеплитель подготовлены, устанавливают нулевой уровень. Если в помещении все углы прямые, его можно не монтировать, приняв за точку отсчёта поверхность пола. Клеевой состав затворяют водой в нужной пропорции и тщательно размешивают.

На лист пенопласта ровным тонким слоем наносят клей, уделяя особенное внимание краям и углам. Утеплитель устанавливают в левый/правый нижний угол и прижимают к стене. Аналогично поступают с остальными листами. Все кромки у каждой плиты смазывают герметиком. Установку производят как можно плотнее.

Второй ряд утепления смещают относительно первого на половину плиты. Также поступают с третьим и последующими. Для оштукатуривания пенопласта необходимо его дополнительное крепление. Используйте тарельчатые пластиковые дюбели. Их нужно расположить в местах стыка трёх плит и обязательно по центру каждой плиты утеплителя.

Монтаж фальшстены и финишная отделка

Утепление стен пенопластом в жилом помещении требует финишной отделки. На расстоянии примерно трёх сантиметров от утеплённой поверхности может быть установлена на каркас фальшстенка из гипсокартона с его последующей финишной отделкой обоями, или деревянная вагонка, которую нужно обязательно обработать антисептиками. Пенопласт также можно оштукатурить, а сверху нанести короед – разновидность декоративной штукатурки.

Штукатурка по пенопласту

Утеплённую стену прокатывают игольчатым валиком, затворяют водой клеевую смесь, которую использовали для наклеивания плит утеплителя, наносят её толстым слоем на пенопласт.

Чтобы штукатурка хорошо держалась, используют армирование стекловолоконной сеткой. Её утапливают в клеевом растворе. Выступившие через ячейки излишки разравнивают и дают высохнуть. После этого поверхность штукатурится обычным составом и затирается до идеальной ровности. Когда штукатурка высохнет, можно приступать к работе с короедом.

Нанесение фактурной штукатурки

Предварительное оштукатуривание пенолпаста

Перед финишной отделкой короедом утеплённые и оштукатуренные стены нужно загрунтовать белой грунтовкой и подождать, пока они высохнут. Светлый (белый) цвет грунтовки важен, если будет выбрана светлая декоративная штукатурка.

Нужно отметить, что черновое и финишное оштукатуривание даёт дополнительное утепление, поэтому под короед вполне допустимо использовать тёплую штукатурку.

Купленную в строительном магазине смесь декоративной штукатурки нужно правильно затворить водой. Не делайте сразу большой объём. Состав быстро сохнет, а его нанесение при отсутствии опыта может затянуться. Это повлечёт за собой многократное увеличение расхода состава и лишние финансовые издержки.

Особенности нанесения разных видов короеда

Для нанесения короеда на утеплённую пенопластом и оштукатуренную стену используйте нержавеющий шпатель. Наносить состав нужно или снизу вверх или справа налево. Ряд должен быть пройден полностью (от стены до стены). Только так можно добиться ровности накладываемого слоя. Если площадь отделки велика, разделите её на части малярным скотчем и обработайте по очереди.

Примерно через полчаса после нанесения короеда (при высокой влажности в помещении – больше, при низкой – меньше) стены можно затирать. Для работы используется пластиковая тёрка. Стена затирается рядами. Стыки сбрызгиваются водой из пульверизатора, чтобы они не были заметны.

Барашек, окрашенный в два цвета – красивое оформление утеплённой пенопластом стены

Важно. Существует множество рисунков короеда. Самые распространённые – «дождь» и «барашек». Для получения первого затирайте стену ровными рядами сверху вниз. Для получения рисунка «барашек» производите вращательные движения тёркой.

Уложить пенопласт своими руками несложно. Не вызовет трудностей и дальнейшая отделка утеплённых пенопластом и предварительно оштукатуренных стен короедом. Но помните, внутреннюю теплоизоляцию стоит применять только в крайнем случае. Если есть возможность, лучше всего утеплиться снаружи.

Точка росы как способ запудрить мозг. Часть вторая

И что бы я делал без комментаторов. Пожалуй, ответы на их комментарии во многом упростят мне задачу.

Читать еще:  Тепловая мощность радиаторов отопления: метод расчёта, формулы

Сначала про дранку и глину. У нас есть два отличных комментария.

теплоизоляция из глины по дранке? в «строительстве»? серьезно? точно не шутите?

Это у нас от господина limonuwka

А вот от еще одного гуру, который заодно раздает советы, кому можно в интернете писать, а кому нет

Хрен там, это не теплоизоляция, а внутренняя отделка, которая одновременно является паробарьером от попадания излишней влаги в стены. Потому и стоят эти дома по столько лет, еще бы рубероидом снаружи не оборачивали, сносу бы им не было. И да, утеплять изнутри неправильно, ты получаешь теплое помещение, но стены дома у тебя промерзают, что никак не может сказаться на их сроке службы. Чувак,ты не до того доебался, не создавай больше постов, не надо людям мозги пудрить.

Многоуважаемые господа не в курсе, что переплетенные ветки с глиной служили теплоизоляцией еще в староветхие времена, до изобретения кирпича. Или многоуважаемые комментаторы реально считают, что крестьянин в 19 веке думал о пароизоляции? Когда я разбирал дранку своего дома, она была в два слоя на стене, и в три на потолке, и дом был очень теплый, хотя современных теплоизоляционных материалов не было и в помине. Когда осталось только бревно с льном — колотун был жуткий. Это сейчас мы избалованы всевозможной теплоизоляцией, а раньше в деревнях глина, сено, опилки, да доска — вот и весь наш теплоизоляционный материал. Ах да, еще навоз. Но об этом не будем. И да, практически любой материал (ну, кроме металлов там всяких) способен быть теплоизоляцией, все дело в толщине.

ЗЫ: Или комментаторы в наш век все еще используют глину и дранку для пароизоляции и отделочных работ? (Задумался)

А вот вам пример иезуитских рассуждений

Ну начнем с того, что в теоретически правильном пироге стены паропроницаемость увеличивается от дома на улицу, т.е. внутренний слой (штукатурка) должен быть наиболее пароизолирующим.
Поэтому влага из комнаты в стены попадать не будет..

Пример манипуляции фактами: берем верное суждение: в теоретически правильном пироге стены паропроницаемость увеличивается от дома на улицу, делаем верный вывод внутренний слой (штукатурка) должен быть наиболее пароизолирующим. Это делается, чтобы влага из стены стремилась все таки наружу, и не выступала у вас в углах мокрыми пятнами. И делаем второй вывод, который абсолютно пальцем в небо: Поэтому влага из комнаты в стены попадать не будет. И это абсолютно неверно, если вы не промазали стену гидрофобными материалами, что делать, кстати, абсолютно нельзя (разберем позже, может быть). Паропроницаемость последнего слоя должна быть ВЫШЕ (хотя частенько это не сильно принципиально), чем остальных, но не абсолютной. Если не заломает, разберем позже.

Ладно, оставим интернет-строителей, вернемся к интриге предыдущего поста. Я разберу деревенские дома, по трансформаторным будкам, если уж будет сильно интересно, позже. Может быть.

Здесь должны быть барабаны, оркестр и голые девки. Но ничего этого нет.

Во-первых, в старых деревенских домах есть естественная система вытяжки — это печь. Даже когда ее не топят с закрытой заслонкой, она все равно вытягивает влагу, ну а когда она растоплена — осушение дома капитальное. Плюс взамен «улетевшего в трубу» выгоревшего воздуха с улицы подтягивается свежий, а печь мы топим обычно, когда на улице холоднее, чем внутри («летнюю» кухню в расчет не берем), соответственно, свежий воздух приходит сухой (расчеты/рассуждения были в первом посте)

Во-вторых, поступает воздух из погреба, который в нормальных деревенских домах 90% времени сухой, но даже если он 100% влажный, его температура около нуля градусов, а вы ведь еще не забыли про разное массовое содержание влаги при разных температурах? Избыток влаги обычно уходит через крышу, как мой дед говорил, глядя на шифер покрытый изморозью «а вот и дом дышит». Потом глядя на дом соседа, что закатал чердак рубероидом со смолой — «а у этого дурака не дышит, стоять не будет». ХЗ, что именно имел ввиду дед, но дом действительно долго не простоял. Нет, не сгнил, спалил сосед по пьяни.

В третьих, фундамент и печь с трубой, если они сухие, также тянут влагу из помещения. Поэтому водоотведение от фундамента, это то, о чем стоит задуматься.

Так что деревенские дома, в которых жили постоянно, стояли и стоят по сто лет, а вот достаточно бросить такой дом лет на десять и он «умирает». Гниль, трухля и прочие печальные зрелища

Что то мы все дальше и дальше от точки росы, эдак я вообще никогда не закончу. Вернемся. Итак, мы уже определились, что точка росы — это температура и в стене правильно будет рассчитывать зону конденсации. Вот только. зачем? Как вы подгоните постоянно меняющуюся обстановку внутри помещения и снаружи под ваши табличные значения? Сегодня у вас гости (выделяют влагу, суки), завтра вы дома не ночуете. Сегодня на улице 100% влажность, завтра 65%. Не, ну если пиписьки нет, можете с цифрами поиграться, чего уж там. Но по факту единственная нужная нам величина — это внутренний предел зоны конденсации и он напрямую связан с вопросом утепления внутри.

Помните этот коммент от mapat85 (И здесь он частично прав, черт его подери, хотя я с этим и не спорил)

И да, утеплять изнутри неправильно, ты получаешь теплое помещение, но стены дома у тебя промерзают, что никак не может сказаться на их сроке службы.

Как ни странно, даже при утеплении снаружи ватой и полиуретановыми панелями, несущие стены обычно все равно частично замерзают. И в зону конденсации они попадают почти всегда. И им на это насрать, если уж честно. Но важно, чтобы зона конденсации никогда не выходила внутри за пределы несущей стены, а иначе. И снова интрига, напишу, пожалуй об этом в следующем посту. Шутка. Ха-ха.

При этой ситуации у нас есть два варианта — вы утеплились паропроницаемым материалом (вата и пр) или паронепроницаемым (пенопласт и пр). В первом случае ваша вата наберет воды и толку от нее, как теплоизоляции будет мало, плюс влаге будет тяжко покинуть этот слой и у вас воду будет давить в помещение. Ну то есть опять грибок, плесень и мучительная смерть (Блин, повторяюсь. Блин, повторяюсь). Но это еще все ничего. А вот если у вас там пенопласт, у вас создается между несущей стеной и пенопластом тонкий слой воды, которая начинает вашу несущую стену разрушать с достаточно большой эффективностью. С внутренней стороны ситуация не лучше — влага между пенопластом и гвлом, гклом или любой другой внутренней стеной будет давать вам грибо. короче вы поняли. И удалить ее оттуда не так то и легко.

Однако я утеплился внутри и у меня все сухо (Эврика!). Что за магия? Как у него это получилось? Подпишитесь на мои платные курсы «как держать несущие стены сухими» за 2000 долларов одно занятие и в подарок получите точилку. В очередь, граждане, в очередь.

Что-то желающих негусто, расскажу даром. В моем случае персонально я сделал просто очень шикарный конверт: гвл, вата 50 мм, брус 150 (новая часть дома), или тесанное бревно 220-300 (старая часть), вата, пароизоляция, воздушная прослойка 30, фасадные полиуретановые панели 10. Внутренние стены (между гвл и несущей стеной) имеют забор воздуха от теплых полов, которые у меня постелены по всему дому, сверху есть вентвыбросы в промежуточную часть между первым и вторым этажом или на втором этаже в крышу, обе прослойки вентилируются. И всё сухо. Так что — миф разрушен, утепляться внутри можно, вот только делать надо это с умом. Если бы кто спросил мое мнение, хотя оно никому на хрен не упало, я бы рекомендовал изнутри утепляться только в экстренных случаях (в моем случае это из-за особенностей старой укладки тесанного бревна) и предусмотреть циркуляцию воздуха с выбросом на улицу и подпиткой теплого из помещения или аппендиксами от отопления. Сильно греть там не нужно (иначе весь смысл этой теплоизоляции вообще потеряется), но на пару градусов выше несущей стены должно быть. И естественно, только паропроницаемым материалом с достаточной вентпрослойкой.

Читать еще:  Утепление веранды изнутри своими руками

А при расчете нового строительства лучше закладывайте хорошую вентиляцию, здоровее будете, не надо сильно уж жопить КВТы. И по возможности не используйте гидрофобные материалы, все зло от них. Про точку росы и зону конденсации. ну поиграйтесь, на здоровье, только не удивляйтесь, когда по графикам у вас все тип-топ, а по факту стена мокрая, потому как на переувлажнение/перемерзание стены влияет и фундамент и обустройство крыши и вентиляция внутри помещения и даже «мостики холода», это, кстати, еще одна распиаренная страшилка, сути которой многие не понимают и рассуждения о них меня, как бывшего холодильщика, периодически сильно веселят.

Пожалуй, на этом всё, с вами был бессменный комиссар лиги Ватников и бешеный «овуляш», Аллебед. Можете начинать кидаться какашками.

ЗЫ: к фанатам каркасников этот материал вообще никаким боком, там совсем другая история. Как раз необходимость хорошей, очень хорошей вентиляции для осушения помещения, рекуператора и вся прочая хрень делает меня скептиком по поводу «высокоэффективности» этой технологии. Но там секта похуже саентологов, этих вообще лучше не трогать.

Утепление газобетона, почему стена должна «дышать»?

Какое отношение эта «занимательная физика» имеет к строительству дома? Самое непосредственное. Стены формируют тепловой контур дома, защищают от жары, холода, ветра и, разумеется, воды (осадков)

Однако вода в помещении присутствует всегда: она поступает вместе с воздухом. Кроме того, сам человек испаряет водяной пар (семья из трех человек – до 10 кг пара в сутки). Большая часть водяного пара удаляется вентиляцией или проветриванием, меньшая «выходит» на улицу через стены, потому что в зимний период воздух на улице более сухой, чем в помещении. На своем пути влага в виде пара встречает фронт холода, конденсируется и выпадает в виде капель жидкости – точка росы.

Факт: конденсация воды есть всегда, вне зависимости от стенового материала. Важно, чтобы ничего не препятствовало выходу влаги наружу: сколько «зашло» или сформировалось — столько же и вышло.

В определенных ситуациях (высокая влажность в помещении, низкая температура в помещении и/или на улице) влага может конденсироваться на поверхности стен внутри помещения. Это приведет к разрушению отделки, появлению плесени, грибка, неприятных запахов.

Факторы, способствующие конденсации:

  • Высокая влажность внутри помещения, особенно в сочетании с пониженной температурой. Например, во время строительных и отделочных работ. Важно: влага, внесенная при строительстве, обычно испаряется в течение года при условии нормальной вентиляции. Значительная часть этой влаги выходит через наружные стены за счет паропроницаемости стеновых материалов если она не оказалась «запертой» внутри стены (подробнее об этом – смотрите ниже);
  • Недостаточная теплоизолирующая способность (сопротивление теплопередаче) наружных стен. Ошибка в выборе материала или его толщины чревата тем, что стены дома будут холодными, хотя температура воздуха в помещении может быть и достаточно высокой (благодаря активной работе системы отопления);
  • Наличие «мостиков холода» – участков стены с низкой теплоизолирующей способностью. Такой мостик может создать металлический анкер, проходящий насквозь наружной стены. Такой же эффект можно получить, если класть Твинблок на раствор вместо клея;
  • Нарушение технологии строительства. Например, это щели в утеплителе или некачественное заполнение клеем вертикальных стыков между блоками;
  • Влага (водяной пар) «запирается» внутри. На этом факторе мы остановимся подробнее.

Выход влаги через конструкцию стены нарушается, если материал с хорошей паропроницаемостью облицевать снаружи материалом с плохой паропроницаемостью.

Пример: если ячеистый бетон (газоблок) облицевать пенополистиролом (пенопластом или экструдированным пенополистиролом), то часть водяного пара, который пропустил ячеистый бетон, не сможет выйти на улицу и будет постепенно напитывать стену. В результате теплоизоляционные характеристики ячеистого бетона ухудшатся, и есть риск, что со временем конструкция начнет промерзать. Впрочем, даже в этом случае стена из Твинблока сохранит прочностные характеристики – благодаря высокой морозостойкости. Морозостойкость Твинблока значительно выше, чем у других материалов.

При использовании многослойной конструкции стен (материал плюс теплоизоляция) необходимо следовать принципу: чем ближе к улице, тем выше паропроницаемость слоев. Вот почему в качестве утеплителя наружных стен рекомендуют использовать не пенопласт или ЭППС (экструдированный пенополистирол), а паропроницаемую минеральную вату (например базальтовую) и паропроницаемые штукатурные составы и краски.

Что будет со стенами, если использовать газоНЕпроницаемые материалы для утепления и отделки? Ничего хорошего: возникнет эффект парника. Теплоизоляция или сам стеновой материал намокнут, потеряют теплоизолирующие свойства и разрушаться (если это не Твинблок).

Расчет «Точки росы» для стен своего коттеджа

В интернете можно найти соответствующие онлайн калькуляторы теплотехники ограждающих конструкций. Рекомендуем следующий:

Пример расчета по ссылке:
Регион: Екатеринбург, Свердловской области;
Помещение: Жилое;
Тип конструкции: Стена;
Слои конструкции: Газобетон автоклавный D400, толщиной 400 мм
(один слой, без отделки и утепления)

Достаточно выбрать регион и ввести информацию о конструктиве стен (послойно). Далее – открыть вкладку «Влагонакопление». Если появится вывод, что «Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по переувлажнению» — все, расчет закончен!

Обратите внимание: при расчете «точки росы» рассматривается средняя температура за отопительный период. В Свердловской области она порядка -7°С. Если в течение нескольких дней температура опустится до -35°С, через стену не успеет пройти такое количество пара, которое заполнит все поры, влага превратится в лед, а лед «порвет» материал. Особенно, если стены из Твинблока – его морозостойкость (F) составляет 100 циклов.

Чем ниже температура, тем меньше влажность воздуха и на улице, и в помещении. Таким образом, вероятность превращения пара в воду невелика.

Резюме: сама по себе «Точка росы» в стене не так опасна, как нас часто пугают. Риски возникают только из-за накопления влаги в стенах за отопительный период в целом.

Какой конструктив стен оптимальный с точки зрения стоимости и минимизации рисков?

Этот вопрос волнует любого, кто планирует строить коттедж, дачу, баню…
Инженеры завода «Теплит» рассмотрели и проанализировали самые популярные в индивидуальном строительстве конструктивы наружных стен с точки зрения риска образования «Точки росы» и паропроницаемости. При подготовке выводов были учтены свойства, стоимость материалов и работ.

Основные выводы:

    1. Стены из газобетона плотности D500 (самый распространенный тип газобетонных блоков, выпускаемых всеми производителями) толщиной 300 мм и 400 мм, а также из кирпича или керамических блоков, требуют дополнительного утепления. Значит сроки строительства увеличатся, как и смета на дом (покупка утеплителя и работы по его монтажу);
    2. Утепление пенопластом наружных стен – рискованный шаг, каким бы ни был материал стен: с большой долей вероятности в толще стен будет накапливаться влага;
    3. Стены из газобетона плотности D400 толщиной 400 мм (Твинблок Д400 (D400) толщиной 400 мм) утеплять не надо. Этот материал оптимален с точки зрения цены и качества, в том числе, качества проживания в доме:

— стены из Твинблока Д400 (D400) не теряют теплоэффективности. В доме в любое время года будет комфортная температура и микроклимат;

— стены «дышат», лишняя влага испаряется, значит, отсутствует риск опасного влагонакопления и конденсации. Стены не отсыреют, в помещении не заведется грибок. Таким образом, и ваше здоровье, и отделка в безопасности;

— Твинблок Д400 (D400) – теплый материал, заметно теплее распространенных газобетонных блоков плотности D500. Возведение наружных стен из Твинблока плотности Д400 (D400) дает возможность снизить затраты на отопление и нагрузку на инженерные сети дома;

— Твинблок Д400 (D400) позволяет сократить сроки строительства, ведь в утеплении наружных стен нет необходимости;

Читать еще:  Утепление пола на балконе своими руками: инструменты, материалы и варианты теплоизоляции

Да, мы «льем воду на свою мельницу», рекомендуя Твинблок плотности Д400 (D400). Однако мы абсолютно уверены в потребительских характеристиках и ценности нашего продукта. Отзывы покупателей и рост популярности Твинблока плотности Д400 (от 40 до 50% рост объема продаж каждый год) это подтверждают. Да что там говорить, сами работники завода строят теперь дома именно из этого материала!

Напоследок – рекомендации для тех, кто строит из газобетона:

  1. Самая экономичная, быстрая в производстве и комфортная в проживании конструкция наружных стен – из газобетонных блоков плотности Д400 (D400). В нашем регионе такие блоки выпускает только завод «Теплит» под торговой маркой Твинблок;

При соблюдении этих рекомендаций можно не опасаться негативных последствий, связанных с «Точкой росы». Ее появление – естественный физический процесс. Главное – учитывать этот фактор при выборе конструктива стен и соблюдать технологию в ходе строительства!

Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:

Отзывы о пенопласте как утеплителе и утепление пенопластом

Если вы хотите знать, каков пенопласт как утеплитель, отзывы потребителей дать полноценный ответ на этот вопрос не смогут. Вам лучше разобраться во всех особенностях данного теплоизолятора, изучить его свойства, параметры, нюансы применения. Не лишним при утеплении узнать о том, чем является точка росы. Только после этого можно начинать работу. Сегодня утепление погреба пенопластом, утепление чердака пенопластом и утепление кровли пенопластом является востребованным мероприятием, имеющим свои важные ключевые особенности. У пенопласта как утеплителя отзывы разнообразные. Мало просто знать, как утеплять пенопластом? Важно понимать, в каких случаях этот материал будет актуален, а когда лучше выбрать аналоги.

Свойства пенопласта

Сводная таблица свойств пенопласта

Для начала изучим свойства пенопласта как утеплителя. Сегодня пенопластовый утеплитель применяется невероятно широко в строительных сферах, в различных сооружениях, коммуникациях. Не удивительно, поскольку пенопласт или пенополистирол обладает отменными характеристиками, а его цена может составлять от 30-50 рублей за квадратный метр.

Как утеплитель современный пенопласт может похвастаться следующими свойствами:

  • Пористая структура обеспечивает низкие показатели теплопроводности. Технология утепления кровли, стен изнутри или снаружи позволяет своими руками добиться поверхности, через которую минимально будет уходить тепло;
  • Пенопласт отлично сохраняет свою форму в течение всего эксплуатационного срока. В данной ценовой категории у него конкурентов нет;
  • Технология производства пенополистирола такова, что материал на 90% — это воздух. Потому он не подвержен горению, не способствует распространению пламени;
  • Количество компонентов, содержащих стирол, добавляемых при производстве утеплителя, сводятся к минимуму. Такая технология изготовления позволяет утеплять кровли, лоджии, дома изнутри не опасаясь за вопрос экологической безопасности. Отсюда и распространенное утепление пенопластом;
  • Утеплив пенопластом конструкции, как того требует технология, вы получите теплоизоляционный слой, срок службы которого составляет около 50 лет.

При этом важно учитывать тот факт, что утеплять пенопластом снаружи и изнутри следует при условии обеспечения его защиты от окружающей среды. Это объясняется хорошей впитываемостью влаги пенопластом, из-за чего утеплитель пенопласт теряет свои свойства.

Точка росы

Фото процесса утепления дома пенопластом

Точка росы — это температурный уровень, при котором образуется конденсат. Влага, которая находится в воздухе, преобразуется в воду, оседает на поверхностях. Данная точка может располагаться снаружи, внутри помещения.

Если при утеплении изнутри или снаружи точка росы не была учтена, стены могут становиться моментально мокрыми, как только на улице происходит падение температуры.

Давайте рассмотрим, как ведет себя точка росы при проведении утепления пенопластом снаружи или изнутри.

  1. Точка росы на не утепленной поверхности. В этой ситуации точка росы может находиться внутри стены ближе к улице. При любом понижении наружной температуры стена остается сухой. Но иногда точка росы оказывается ближе к внутренней поверхности стены. В этом случае стены преимущественное время остаются сухими, но при резких снижениях температуры мокнут. Когда точка росы находится на внутренней поверхности стены, она остается мокрой всю зиму.
  2. Точка росы при выполнении утепления пенопластом снаружи. Здесь возможно развитие нескольких ситуаций. Если вы правильно выбрали толщину пенопласта, точка росы окажется в утеплителе, что обеспечит сухость в течение всего года. Если теплоизолятор окажется тоньше необходимого, точка росы может привести к трем сценариям:
  • Точка росы посередине — стена почти всегда будет сухой;
  • Точка росы ближе к внутренним поверхностям — во время похолодания образуется конденсат, стены станут влажными;
  • Точка росы на внутренних поверхностях — всю зиму стены останутся мокрыми.

Когда возможно утепление изнутри

Фото процесса утепления пенопластом внутри дома

Планируя работу по утеплению своими руками, следует подумать, как проводить теплоизоляцию — изнутри или снаружи.

Пенопласт — достаточно капризный материал. С его помощью утеплять стены изнутри своими руками можно только при следующих обстоятельствах:

  • Внутри дома постоянно кто-то проживает в течение всего года;
  • Помещения оснащены система вентиляции согласно требованиям. Особое внимание санузлам и кухням;
  • Система отопления функционирует должным образом;
  • Все стены, нуждающиеся в теплоизоляции, защищены слоем пенополистирола;
  • Стена сухая, имеет достаточную толщину, редко намокает. Технология утепления предусматривает, что толщина слоя теплоизоляции из пенополистирола изнутри не должна превышать 50 миллиметров;
  • Во всех остальных ситуациях проводить утепление изнутри пенопластом нельзя.

Сферы применения

В каких ситуациях утеплять пенопластом допускается? Рассмотрим основные ситуации.

  1. Использовать пенопласт изнутри допускается в случае утепления металлопластиковых окон или дверей. Все остальные ситуации рекомендуют решать при помощи других утеплителей.
  2. Стены, которые соприкасаются с улицей. Подобные утепления пенопластом советуют проводить снаружи. Если этого не сделать, между стеной и пенополистиролом образуется конденсат, начнет развиваться грибок, плесень.
  3. Гипсокартонные перегородки. Отличное место, где можно уложить пенополистирол своими руками и продемонстрировать все положительные качества этого материала.
  4. Лоджии, балконы. Лоджии совершенно безопасны для использования пенополистирола. Оптимальный вариант по цене, качеству, характеристикам.
  5. Кровли. В отличие от лоджии, утеплять кровли можно при определенных условиях. Кровли из металла изолировать пластом не рекомендуется. Из-за чрезмерного накаливания кровли полистирол может пострадать. Но этого можно избежать. Все виды кровли допускается изолировать пенопластом снаружи, если между слоем кровли и пенопластом будет гидроизоляционная прослойка, и между жилым помещением и утеплителем — пароизоляционный слой. Тогда кровля будет надежно утеплена и защищена.

Нужна ли пароизоляция

Нужна ли вам пароизоляция, если вы собираетесь проводить теплоизоляционные работы своими руками пенополистирольными плитами? Все зависит от конкретной ситуации.

  • Изнутри стен. При отсутствии возможности утеплить пенопластом снаружи, для внутренней работы нужна качественная пароизоляция. Дополнительно пароизоляция сможет эффективнее взаимодействовать с утеплителем, если предусмотреть вентиляцию помещения;
  • Снаружи стен. Наружные стены, лоджии со стороны улицы утепляются не редко. Но нужна ли тут пароизоляция. Все зависит от материала постройки. Если это бетон, пароизоляция нужна. Причем клеить плиты можно прямо на оштукатуренную стены. Если это другие материалы для создания дышащих стен, пароизоляция нужна, но выполняется она по технологии вентиляционного зазора;
  • Кровли. Если вы утепляете крышу, потребуется пароизоляция и гидроизоляция. Между ними укладывается сам утеплительный материал;
  • Пол. Пол внутри дома, лоджии укладывается следующим образом — сначала идет пароизоляция, за ним слой гидроизоляции, а затем пенопласт, фанера и напольный декоративный материал поверх нее. Либо пароизоляция укладывается на деревянные лаги, а поверх нее кладется пенопласт.

Вопрос утепления пенопластом беспокоит очень многих. Эту работу вполне можно выполнить своими руками, опираясь на видео инструкции и руководства. Соблюдая последовательность операций, учитывая параметры материала и помещения, где проводятся работы, вы сумеете добиться отличного результата с помощью достаточно бюджетного утеплителя.

Более современная технология — это утепление жидким пенопластом или пеноизолом. Выполнить утепление труб, утеплить подвал, чердак или обычные жилые помещения — вопрос повышенной ответственности. При утеплении лоджии пенопластом или утеплении пенопластом изнутри, строго соблюдайте технологию. Иначе у неправильного утепления пенопластом своими руками будут свои негативные последствия.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector