Сборка радиаторов отопления и их монтаж

Как разобрать и собрать радиатор отопления: правила, схемы, инструменты

Потребность в сборке радиатора отопления возникает в процессе диагностики и ремонта системы: на его внутренней поверхности скапливаются известковые отложения, препятствующие нормальному функционированию оборудования. Давайте рассмотрим очерёдность всех манипуляций по разборке и монтажу.

Ключевые правила разборки радиаторов отопления

В зависимости от состояния и типа батареи нужно подготовить инструментарий:

  • ниппельный ключ;
  • болгарку либо автоген;
  • кувалду, молоток;
  • разводной ключ (его можно заменить комплектом гаечных ключей, имеющих разные головки);
  • строительный фен;
  • зубило.

Важно найти качественный ниппельный ключ: он выглядит как железный прут, на одном его конце есть головка в форме лопатки, на другом – отверстие либо ушко. Инструмент оснащен засечками, ширина секций радиатора соответствует расстоянию между ними. Во время демонтажа старой батареи вытекает грязный теплоноситель, нужно защитить пол клеенкой или большим количеством ветоши.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Перед тем, как демонтировать устройство своими руками, нужно остановить подачу теплоносителя и сбросить давление. На схеме представлен биметаллический радиатор в разрезе – она поможет сориентироваться в последовательности работ.

Из чего состоит радиатор отопления

Как разобрать батарею отопления:

  • нужно подождать, когда прибор остынет. Чтобы вынуть его из системы, следует открутить соединительные входные и выходные муфты;
  • отодвинуть муфты по трубе от элемента обогрева и снять его с кронштейнов;
  • избавиться от оставшейся внутри жидкости, положить прибор на ровную поверхность лицевой стороной вверх;
  • снять и тщательно промыть фильтр, иначе в нем засохнет грязь.

Можно приступать к разделению радиатора на секции, разобравшись с направлением движения ниппель-гайки (иначе велика вероятность повреждения оборудования). Кольцеобразная гайка имеет внутренние пазы и внешнюю резьбу – правую и левую, при ее откручивании секции раздвигаются. Производители биметаллических батарей маркируют свою продукцию, обозначают направление резьбы: S – левосторонняя, D – правосторонняя. При откручивании важно придерживаться этой подсказки, чтобы не сорвать резьбу на отопительном приборе.

Ниппельный ключ нужно вставить в радиатор и направить к гайке с помощью насечек на инструменте, воспользоваться рычагом и сдвинуть соединительный элемент. Здесь пригодится помощник – он будет удерживать батарею в ровном положении. После разъединения нужно осмотреть размещенные между секциями металлические прокладки – те, что сохранились в хорошем состоянии, можно использовать повторно, силиконовые подлежат обязательной замене.

Как разобрать чугунную батарею отопления

Такие изделия обычно используются десятилетиями, их сложно демонтировать без серьезных повреждений. Чтобы вынуть прибор из места крепления, нужно раскрутить входные и выходные сгоны. Если они не сдвинутся с места, придется воспользоваться автогеном либо болгаркой – срезать соединения. Оборудование нуждается в промывке, далее его нужно уложить на рабочую поверхность.

Чтобы разобрать чугунный радиатор отопления раскрутите входные и выходные сгоны

При длительной эксплуатации компоненты конструкции прикипают друг к другу, разборка не нового чугунного радиатора подразумевает применение большой физической силы. Если не получается открутить гайку, ее следует нагреть автогеном, строительным феном, паяльной лампой. Изъеденные ржавчиной соединительные пазы не удастся разобрать вручную, но если разбить их кувалдой, можно в процессе разрушить всю конструкцию. Сложнее, но эффективнее будет распилка стыков ножовкой по металлу либо болгаркой. После вывода из системы поврежденной секции необходимо выбить молотком и зубилом ниппель-гайку. Общий вес конструкции – 75 кг, здесь не обойтись без помощника.

Особенности монтажа радиаторов отопления

Согласно отраслевому СНиПу, здесь необходимо придерживаться следующих нормативов:

  • между батареей и полом нужно выдержать расстояние от 10 см, между отопительным прибором и подоконником – от 5 см, до ближайшей стены – 3-5 см;
  • длина устройства, фиксируемого под окном, должна составлять не более 50-75% от ширины проема;
  • вертикальная ось батареи (ее определяют на глаз посередине) должна продолжать аналогичный параметр окна. Здесь возможно отклонение не более 2 см;
  • монтаж радиаторов наиболее целесообразен в зонах, где проявляется интенсивная циркуляция воздуха – у дверных проемов, под окнами.

Если нанести на стену теплоотражающий экран (в частности, прикрепить фольгированный материал), батарею можно расположить ближе – на расстоянии 2,5 см. Дополнительный отделочный слой способствует отражению тепла от стены, что ведет к экономии энергоресурсов и более быстрому обогреву помещения.

Технология сборки определяется видом эксплуатируемой системы и выбранной схемой подключения оборудования.

Виды систем отопления

Здесь выделяют 3 категории – однотрубную, двухтрубную и коллекторную, они отличаются уровнем теплообеспечения и спецификой соединения конструктивных элементов.

Виды систем отопления

Однотрубная

Оборудование объединяется в связку таким образом, чтобы теплоноситель двигался лишь по одной трубе, последовательно проходил через каждый радиатор и уже остывшим поступал в котел. Такой простой способ монтажа повсеместно используется в многоэтажных домах. Недостаток решения: через каждую следующую батарею проходит все более остывающая вода, соответственно помещения хуже прогреваются. Здесь нет возможности индивидуального ремонта одного радиатора, в экстренной ситуации придется отключать стояк.

Двухтрубная

Благодаря параллельному соединению батарей горячий теплоноситель поступает к каждой из них по одной трубе по отдельности. Весь комплекс оборудования прогревается равномерно, остывшая вода стекает в обособленную обратную трубу, по которой переводится в котел, где повторно нагревается. Здесь также не сложно собрать систему, при необходимости замены нужно отсоединить лишь один радиатор.

Коллекторная

Эта сложная схема используется для теплообеспечения коттеджей: к каждому радиатору необходимо подвести отдельные трубы. Обычно к ее монтажу привлекают профессионалов.

Как правильно собрать секции радиаторов отопления: монтаж и подключение

Перед тем, как приступить к сборке системы, нужно выбрать оптимальную схему подключения – боковую, диагональную, скрытую – в зависимости от потребностей и эксплуатационных условий.

Схемы подключения

Используются 3 решения:

  • боковая (односторонняя) установка. Здесь труба, по которой движется горячий теплоноситель, подводится к верхнему патрубку радиатора, нижний патрубок предназначен для соединения с трубой для отвода воды. При правильном монтаже модель проявляет высокую теплоотдачу, если присоединить трубопроводы наоборот, существенно снижается энергоэффективность оборудования. Подключение батарей к однотрубной системе подразумевает установку вспомогательной перемычки;
  • при диагональном подключении верхний и нижний патрубки располагаются на противоположных сторонах радиатора. Труба с горячим теплоносителем также подводится к верхнему соединительному элементу, отвод для остывшего – к нижнему. Эта схема целесообразна для длинных батарей, собранных из большого числа секций, она гарантирует высокую теплоотдачу;
  • нижнее подключение позволяет скрыть в полу или стене отопительные трубы, прямой и обратный потоки обустраиваются в нижней части прибора с разных сторон.

Схемы подключения радиатора отопления

Последний вариант привлекает эстетичностью, но он недостаточно эффективен из-за высоких теплопотерь – до 15%.

Порядок сборки радиатора отопления

Монтаж можно выполнять без привязки ко времени года, есть ограничения:

  • для систем с естественной циркуляцией – не более 12 секций;
  • для решений с искусственной циркуляцией – не более 24 секций батарей.

Помимо приборов нужно приобрести:

  • уплотнительную ленту либо паклю;
  • терморегулирующую и запорную арматуру;
  • герметик;
  • крепежи – кронштейны, сгоны с резьбой, соответствующей параметрам труб и батарей.

При самостоятельной установке радиатора его нужно предварительно оснастить запорно-регулирующей арматурой. Желательно врезать кран Маевского – с его помощью в дальнейшем можно освобождать оборудование от воздушных пробок. На стену наносят разметку в соответствии с размерами батареи, при необходимости устанавливают фольгированный отражающий экран, монтируют кронштейны (в среднем, достаточно 2-3 штук в верхней части и 2 в нижней).

Крепежи выравнивают по строительному уровню и навешивают на них радиатор. Признак того, что кронштейны были установлены верно: батарея плотно прилегает к крепежам, не шатается. Отопительный прибор навешивается с небольшим уклоном, в пределах 30 мм на каждый метр, и в самой верхней точке врезают кран Маевского.

В однотрубную систему внедряют байпас с вентилем, для двухтрубной системы достаточно сгонов с вентилем, соединяемых с трубами. Для сборки элементов понадобятся динамометрические ключи, помогающие в меру затянуть крепежи (каждый вспомогательный компонент имеет собственное ограничение по динамометрическому моменту).

Слабое соединение чревато последующими протечками. Для герметизации стыков используют специальные уплотнители либо паклю, вымоченную в масляной краске, также практикуются сварные швы. После монтажа все зоны соединений подвергаются опрессовке (здесь нужен специальный инструмент, дешевле вызвать сантехника). Далее нужно организовать пробный запуск системы, чтобы оперативно устранить возможные упущения.

Все работы можно произвести по следующему алгоритму:

  1. Выравнивание стены, разметка, монтаж крепежей.
  2. Установка комплектующих на отопительный прибор: автоматического или ручного воздухоотводчика (его вкручивают в переходник и внедряют в верхний коллектор), заглушек на незанятые коллекторы, дополнительных переходников в том случае, если диаметры подводящих и отводящих труб не соответствуют параметрам соединительных зон на батарее.
  3. Установка регулирующей и запорной арматуры. При любом методе подключения желательно оснастить радиатор во входных и выходных зонах полнопроходными шаровыми кранами – они позволяют при необходимости снять прибор для технического обслуживания либо ремонта без перекрытия всей системы, будет достаточно закрыть краны. Но если в квартире предусмотрена вертикальная разводка, для такого решения понадобится обустройство байпаса. Рекомендуемая регулирующая арматура – автоматические и ручные термостаты, помогающие поддерживать оптимальный температурный режим.
  4. Навешивание батареи, подключение трубопроводов – подающего и отводящего. Метод соединения может быть обжимным, сварочным, резьбовым, под пресс, выбор зависит от типа используемых фитингов и труб.
  5. Опрессовка системы или конкретно нового радиатора. Когда система будет заполнена водой, желательно медленно открывать краны, чтобы избежать гидроудара – он чреват разрушением арматуры, выводом батареи из строя.
Читать еще:  Печи для дачи дровяные из кирпича: простая и сложная конструкция

Секционные радиаторы, имеющие небольшую массу – биметаллические, алюминиевые, стальные трубчатые – навешивают на два верхних держателя, третий устанавливают снизу ближе к середине. Для чугунных изделий нужно больше крепежей, их следует забить как можно глубже в стену, особенно если она кирпичная.

Новое отопительное оборудование поставляется упакованным в пленку, ее не нужно снимать во время монтажа. Как правило, радиаторы устанавливаются на этапе ремонта помещений, и пленка будет защищать прибор от загрязнений, ее разрывают лишь в тех зонах, где предусмотрено соединение с другими компонентами.

Всё своими руками

Установка стального радиатора отопления

Содержание

Вообще, монтаж отопления в доме это достаточно дорогостоящее мероприятие, люди занимающиеся этим профессионально зарабатывают неплохие деньги. Если вы всё же отважились самостоятельно делать разводку в своём доме и уже поняли что пайка полипропиленовых труб ничего сложного не представляет, то эта статья специально для вас. Она расскажет в подробностях о том, как самостоятельно установить радиатор отопления. При этом по большому счету, совершенно неважно металлический или алюминиевый радиатор вы будете устанавливать. Действия примерно одинаковые.

Профессионалам может показаться, что тут «много лишних движений», но для новичка главное не спешка, а тщательность исполнения.

Начну с того, что сам впервые взялся за паяльник впервые на своем объекте и буквально за 3 выходных собрал двухтрубную систему отопления в своем доме, дело оказалось не сложным, супруги в качестве помощника вполне хватило. К сожалению фоток не осталось, да и фотографировать там особо нечего, львиную долю времени отнимает штробление стен под укладку труб. Трубы были выбраны диаметром 25 мм, а отводы для подключения батарей 20 мм через тройники соответствующих диаметров. После того как трубы были проложены стены оштукатурили и доступа к трубам не стало, а надежду, что протечек не будет дал русский «авось».

Единственное, чем хочется поделиться это простейшим приспособлением, которое с большой точностью позволило расположить трубки, выходящие из стены после оштукатуривания. Вот оно

Это кусок штакетины с просверленными отверстиями в 20 мм, с строго соблюденными расстояниями между центрами. Это расстояние должно соответствовать межосному расстоянию на входах и выходах у радиаторов. В моем случае это было 45 см. Расстояние на радиаторах можно либо замерить, либо посмотреть в документации к батареям.

Инструкция по установке радиатора отопления

После оштукатуривания из стены торчат два отвода, обмотанные малярным скочем.

Для начала, необходимо снять скотч с трубок и очистить штукатурку у стены, чтобы не было никаких наростов.

Комплектация стального радиатора отопления

  • Радиатор отопления;
  • Две планки для крепления к стене;
  • Два «глухаря»;
  • Два дюбеля;
  • Кран Маевского;
  • Заглушка.

Вскрываем канцелярским ножом пленку, но не полностью а только чтобы достать планки и пакет с болтами и заглушками. Также освобождаем крепления, за которые радиатор крепится к планкам. Они достаточно большие и позволяют смещать радиатор на 3-4 сантиметра от центра. Остальную пленку можно оставить, она поможет в целости и чистоте сохранить радиатор, до конца ремонта.

Разметка для монтажа на стене

После этого необходимо разметить места отверстий для крепления двух планок, на которые вешается радиатор. Речь идёт про отечественные радиаторы «Прадо» сделанные и Ижевске, но я так понял что они сильно схожи с импортными аналогами. Я проводил горизонтальную линию, положив один конец уровня на верхнюю трубку, потом отмерял то расстояние где находятся центры проушин у батарей, прибавлял около 3 см на краны. Отступил 6 см вниз по вертикали, приложил планки и наметил центры для сверления. Согласен, сумбурно написано, но так и было. Тут главное не разметить так, чтобы просверлить свежеуложенную трубу под штукатуркой. Про это всегда нужно помнить. Ещё про электропроводку не забывайте)))

В общем получается вот так.

Оригинальная документация для радиаторов Prado Classic

Кстати, на всякий случай сфоткал документацию к радиаторам, может пригодиться кому.

Установка монтажных планок

Забиваем дюбели в отверстия

Устанавливаем монтажные планки и проверяем уровнем горизонт.

Если нужно, корректируем.

Монтаж радиатора

После этого вешаем на планки радиатор и снимаем защищающий пластиковый уголок. Повторюсь, инструкция не для профи, поэтому я снимал всю защиту последоватеьно, потому как не один раз снимал и вешал батарею.

По идее, если вы все верно разметили, то отверстия на радиаторе, будут напротив трубок торчащих из стены. Если вы видите явную несоосность, то необходимо снять радиатор и подвинуть крепёжные планки вверх или вниз, конструкция планки позволяет это сделать. Не забудьте опять проверить горизонт уровнем.

Как только все получиться, выглядеть это будет примерно так.

Присоединение стального радиатора к трубам из полипропилена

Для того чтобы правильно подсоединить радиатор отопления к системе, необходим комплект для установки радиаторов отопления. Он состоит из двух специальных прямых или угловых кранов. При помощи комплекта для монтажа можно полностью перекрывать подачу теплоносителя в радиатор, это позволяет отсоединить его при работающей системе.

Для герметизации резьбовых соединений использовал разборный клей-герметик. До этого уже приходилось пользоваться, Все очень понравилось, удобно, быстро и без протечек. В инструкции написано «нанесите клей на один виток резьбы», но куда уж нам)))

Скручиваем с переходной муфтой и измеряем расстояние до центра. Получилось 58 мм, это ровно то расстояние, которое указано в документации к радиатору. Взгляните выше PRADO Classic Тип 11.

Указано 47/58 — это расстояние от стены до центра. Первое число обозначает расстояние если крепежную планку прикрутить широкой полкой к стене, второе — узкой. Соответственно, чтобы батарея стояла правильно, необходимо, чтобы переходная муфта, фактически касалась стены.

Для этого отрезаем все лишнее, оставляем 10-11 мм

Отлично, отрезали, теперь хорошо бы установить все без отклонений по осям и углам. На авось пускать не хотелось поэтому поставил лазерный уровень. По нему четко можно установить кран.

Дальше все как по накатанной. Разумеется, если вы уже раньше пользовались паяльником для ППР труб.

Пайка труб из полипропилена

  1. Хорошо прогреваем паяльник, тогда к нему не будет ничего прилипать.
  2. Подносим с соблюдение соосности кран с муфтой к паяльнику.

Плавно погружаем муфту и трубку в паяльник и ждем 7 сек.

  • Вытаскиваем все от паяльника и с соблюдением соосности и соблюдая горизонт углового отвода вплавляем муфту в трубку.

  • Повторяем процедуру с верхним/нижнем краном.
  • Монтаж арматуры и подключение радиатора к системе

    В результате у нас установлены два крана, которые должны идеально подойти к батарее. Кран состоит из двух частей, одну мы приклеили, а вторая, с гайкой должна прикручиваться к батарее. Самое время открутить гайку и вкрутить маленькую часть крана в отверстие в радиаторе. Не забываем про герметик.

    Резьбы должны быть закручены одинаково, если вам намеренно не требуется что-то отрегулировать. Закрутить можно при помощи пассатижей, они прям созданы для этого, он не как обычно, а вставив закрытые пассатижи в отверстие трубки. Они зацепятся за грани.

    Минут 5 ждём пока герметик подсохнет и ставим радиатор на место. Все должно совпасть.

    Закручиваем гайку, ключ достаточно хитрый поэтому придётся использовать газовый.

    Теперь остаётся на другой стороне батареи сверху вкрутить кран Маевского,

    А снизу заглушку.

    В итоге получается вот так.

    Таким образом, устанавливаем все радиаторы в доме. Если радиатор отличается от Тип 11, то и расстояние от стены до центра радиатора больше. Обратите на это внимание и не режьте сразу.

    После того как все установлено, необходимо опресовать систему. Можно это сделать скважинным насосом, он выдаёт около 6 атм, а осмотр утечек в это время дает прилив адреналина который я не знаю в чем измерять))))

    При опресовке у меня ничего не потекло ни из-под штукатурки, ни из резьбовых соединений. Надеюсь, у вас тоже все получится.

    Читать еще:  Пенополиуретан своими руками: технология, оборудование

    Видео по теме

    Радиаторы отопления и их монтаж в частном доме и квартире

    При необходимости замены радиаторов в частном доме или квартире возможны два варианта действий, каждый из которых выбирается на усмотрение хозяев жилья. Большинство из них склоняется в пользу приглашения на дом специалистов, которые проведут монтаж радиаторов отопления очень быстро и гарантируют высокое качество работ. Но при наличии некоторого опыта и после изучения предложенного материала пользователь сможет заменить батареи своими руками, сэкономив на оплате труда приглашенного сантехника.

    Инструменты и материалы для монтажа

    Перед тем как установить батарею отопления в своем доме, нужно подготовить необходимый инструмент и соответствующие расходные материалы. Из набора для монтажа радиатора в квартире обязательно потребуются:

    • электродрель с комплектом сверл;
    • уровень типа «нивелир»;
    • разводной ключ и плоскогубцы.

    Ассортимент вспомогательных приспособлений и расходников, необходимых для замены отопительной системы, более разнообразен. Помимо специальных заглушек и стальных кронштейнов в него входит целый ряд сантехнических изделий и материалов:

    • кран Маевского (или устройство для стравливания воздуха);
    • два шаровых запорных крана;
    • фитинги, обеспечивающие герметичную стыковку труб и патрубков радиатора;
    • лента ФУМ (или льняная подмотка).

    Помимо этого, потребуется приготовить комплект дюбелей подходящего типоразмера и другие элементы креплений.

    Выбор места для установки

    Место для монтажа радиаторов, как правило, выбирается непосредственно под окном. Делается это совсем не случайно и не просто из желания соблюдать традиции.

    Установка отопительных батарей чуть ниже подоконника позволяет восходящим потокам хорошо прогретого воздуха отсекать холодные массы. Помимо этого его теплые слои обогревают стекла, исключая эффект образования конденсата и запотевания окон. Для этого потребуется, чтобы радиатор по ширине занимал большую часть проема (до 70%).

    Не менее важно заранее определиться с тем, на какой высоте устанавливается радиатор, и достаточен ли зазор, остающийся между его нижней частью и полом (не менее 8-12 см). При таком расположении отопительная система будет обогревать ноги и хорошо аккумулировать тепло в средней зоне. В соответствии с действующими нормативами (СНиП) также оговаривается допустимое расстояние до подоконника, которое выбирается порядка 10-12 см. Это позволит теплому воздуху легко огибать преграду и подниматься к оконным стеклам. Последнее требование к месту расположения батареи – удаленность его внутренней плоскости от стены, действующими нормами она регламентируется в пределах 3-5 см. При соблюдении этого условия в процессе монтажа радиаторов не возникнет никаких сложностей со свободным пространством.

    Способы подключения

    Среди наиболее часто применяемых способов подсоединения радиаторов выделяются следующие три варианта:

    • диагональное подключение – с верхним вводом и нижним выводом с другой стороны;
    • седельная схема;
    • одностороннее подсоединение – с нижней и верхней подводкой.

    Диагональная схема считается самой эффективной, поскольку в ней учтены все возможные факторы, приводящие к потере тепла. С ее помощью удается с максимальной отдачей реализовать возможности радиаторов любого типа.

    При расчетах большинства отопительных систем именно этот способ соединения берется за образец с учетом поправочного коэффициента на возможные отклонения. В этом случае при движении энергоносителя никаких препятствий на его пути не встречается. Он полностью заполняет весь объем верхнего коллектора, а затем по вертикальным каналам плавно опускается в нижние секции. В результате этого вся рабочая площадь батареи прогревается равномерно, обеспечивая получение максимальной теплоотдачи.

    Нижнее сквозное (седельное) подсоединение

    Нижний способ подключения радиаторов отопления – самый неэффективный с точки зрения потерь, которые при двухтрубной системе достигают 12-15% и более. При перемещении теплоноситель выбирает кратчайший путь и не в состоянии передавать тепло верхнему коллектору. Следствием становится неравномерность обогрева площади батареи и возрастание расхода жидкости.

    Еще хуже обстоит дело, когда боковую подводку применяют при однотрубном варианте, в этом случае потери возрастают до 20-22%. По понятным причинам условий для равномерного распределения теплоносителя по площади алюминиевых или чугунных батарей в этом случае еще меньше, чем при 2-хтрубной подводке. Несмотря на значительную величину потерь, этот способ подсоединять трубы востребован в ситуациях, когда нужна скрытая прокладка подводящих и отводящих трубных коммуникаций.

    Одностороннее подключение с нижней (верхней) подачей

    По своей эффективности и КПД эта схема подключения к отоплению еще хуже предыдущего случая, поскольку теплоноситель выводится с той же стороны, что и вводится. Вероятность образования застойных явлений в удаленных от входного штуцера зонах еще более возрастает. Из-за того, что носитель стремится найти самый короткий и легкий путь между двумя патрубками (входным и выходным), он не затрагивает верхние слои, также ему недоступны все остальные пространства, удаленные от рабочей подводки прибора.

    Одностороннее подключение с нижней подачей используется в исключительных ситуациях, когда трубы к батарее не удается подвести никаким другим способом. Его применение является вынужденной мерой, заставляющей хозяев мириться с низкой эффективностью обогрева.

    Немногим лучше вариант верхней односторонней боковой подводки, при которой плохо прогреваются удаленные от ввода объемы пространства. Но в этом случае у носителя есть возможность опускаться на нижний «этаж» коллектора и нагревать ближайшую к штуцеру зону.

    Виды отопительных систем

    Получаемое от радиаторов количество тепла зависит от типа подводки и вида системы отопления, касающегося количества используемых труб. Чтобы определиться с этим показателем, желательно разобраться в том, чем отличаются однотрубные системы от двухтрубных контуров.

    Однотрубное отопление

    Этот тип организации отопления является наиболее экономичным, если рассматривать его с точки зрения затрат на монтаж. Смета проводимых работ в этом случае примерно в два раза меньше, чем издержки на обустройство 2-хтрубного контура. По этой причине он чаще всего встречается в многоквартирных и многоэтажных домах, хотя и в частном секторе не считается редкостью. При этой схеме радиаторы подключают в магистраль в последовательную цепочку: теплоноситель, проходя через очередной отопительный агрегат, поступает на вход следующего и т. д.

    Выходной штуцер последнего радиатора подсоединяется к стояку многоэтажки или к входу отопительного котла.

    Недостаток однотрубного варианта разводки – невозможность раздельной регулировки уровня теплоотдачи батарей. После установки термоголовки на любом из последовательно подсоединенных радиаторов она распространяет свое действие на всю систему. Другим существенным минусом этого способа является неравномерность распределения температуры теплоносителя в различных частях отопительной цепочки. Расположенные ближе к стояку или котлу элементы будут хорошо нагреваться, а удаленные от них секции получат совсем немного тепла. К недостаткам относят и неудобство ремонта таких систем, когда при выходе из строя одного элемента придется отключать все секции и сливать носитель. Чтобы избежать этого, специалисты советуют устанавливать перемычки между подводящими трубами – «байпасы».

    Двухтрубная разводка

    Двухтрубная система отопления имеет в своей обвязке две нитки трубопровода, которые принято обозначать как «подающая» и «обратка». Каждый радиатор в этом случае подключается к обеим линиям сразу, что означает параллельное включение в систему. В результате на их входные штуцеры поступает теплоноситель с одинаковой температурой. Еще одно преимущество этого способа состоит в том, что на каждую сборку-секцию допускается устанавливать «свой» терморегулятор.

    К недостаткам этого вида отопления относят возросшее количество трубных элементов. При монтаже и разводке системы их число увеличивает практически вдвое в сравнении с однотрубным вариантом. С другой стороны такая подводка гарантирует высокую теплоотдачу при работе с любым отопительным оборудованием, включая газовые котлы.

    Общий порядок монтажа

    Перед тем как подключить батарею отопления правильно, потребуется ознакомиться с общими положениями, касающимися установки систем с обвязкой из полипропиленовых труб:

    • перед монтажом батарей отопления обязательно вызывается сантехник, отключающий действующую систему от нагрузки; в частном доме его помощь не потребуется;
    • радиаторы устанавливаются согласно инструкции, прилагаемой к большинству изделий;
    • по завершении всех работ проводится контрольное тестирование системы на предмет наличия утечек в сопряжениях.

    При выборе радиаторов для своего дома специалисты советуют обратить внимание на известную немецкую фирму «Рехау», изделия которой отличаются высоким качеством и хорошей теплоотдачей.

    Как установить биметаллический радиатор отопления своими руками?

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    В нашей стране средняя температура наружного воздуха в холодный период года не превышает 8°C. Следовательно, все жилые помещения в частных и многоквартирных домах должны отапливаться. В большинстве регионов отопительный сезон продолжается около 150 дней или больше. Поэтому система отопления должна быть надежной и не создавать угрозы возможной аварии во время заморозков на улице.

    Важнейшим элементом подачи тепла в помещения являются отопительные приборы, которые по виду материала подразделяются на:

    Кроме этого, иногда можно встретить отопительные конвекторы из оребренных медных труб, которые чаще всего применяются для скрытой установки в полах.

    Читать еще:  Резка пенопласта своими руками в домашних условиях

    Устройство биметаллических батарей

    Как показала практика последних лет, из перечисленного ряда радиаторов наиболее эффективными и надежными являются биметаллические модели. Они обладают явным преимуществом перед другими материалами, которые заключаются в:

    • высокой устойчивости к коррозии;
    • широком диапазоне рабочих температур и давления;
    • простой возможности изменения теплоотдачи прибора путем изменения количества набранных секций;
    • малой инерционности при нагреве и остывании;
    • небольшом количестве теплоносителя, необходимого для заполнения;
    • малом весе, облегчающем выполнение монтажа;
    • доступной для большинства людей стоимости.

    Следует также отметить простоту установки биметаллических радиаторов. Благодаря наличию стандартных креплений, этот процесс не повлечет разрушений конструкций и обеспечит качественную фиксацию отопительного оборудования.

    Конструкция биметаллических батарей состоит из набора секций. В собранном виде такой пакет представляет собой две горизонтальные трубы, соединенные вертикальными полыми ребрами, по которым циркулирует теплоноситель.

    Для повышения теплоотдачи отопительного прибора, наружная поверхность ребер и труб увеличена за счет дополнительных плоскостей. Соединение секций между собой производится при помощи полых ниппелей с двусторонней резьбой при условии установки уплотняющей прокладки.

    Сердечник.

    Для защиты от коррозии внутренняя поверхность секций покрыта защитным слоем из алюминиевого сплава. Наружная металлическая поверхность окрашено по технологии термического нанесения порошковых полимерных красок. Это придает изделиям красивый внешний вид и обеспечивает их долговечность.

    Перед тем, как установить биметаллический радиатор отопления своими руками, необходимо приобрести комплект из 4-х специальных пробок. Две из них имеют внутреннюю резьбу ½ дюйма, третья должна быть без отверстия, а еще на одной установлено устройство для выпуска воздуха. При покупке комплекта следует обратить внимание на направление резьбы — должно быть две правых и две левых.

    Расчет необходимого количества секций

    Количество секций отопительных приборов определяется в зависимости от тепловых потерь через ограждающие конструкции здания. Точный расчет может выполнить только специалист, имеющий соответствующее образование.

    Но уже давно определены укрупненные нормативные показатели для типовых зданий, которые принимают необходимый расход тепла из расчета 1 кВт тепловой энергии на 10 м 2 помещения. Эта цифра обеспечивает запас гарантированный запас мощности прибора на 10-15%.

    Теплоотдача секций биметаллических радиаторов в Ваттах указывается в паспорте на изделие, который вложен в каждую упаковку. Поэтому для определения количества секций необходимых для обогрева комнаты необходимо ее площадь в м 2 умножить на 100 и разделить на теплоотдачу одной секции в Вт.

    Полученный результат округляется до целого числа в большую сторону. Грубая проверка производится из условия, что в среднем одна секция обогревает 1,2-1,4 м 2 . Выполнение расчетов позволяет отказаться от покупки лишних элементов и сэкономить денежные средства.

    Выбор места установки батарей

    При монтаже систем отопления, на первом этапе устанавливаются отопительные приборы, укомплектованные запорно-регулирующей арматурой, а после этого начинается прокладка труб. Любая батарея может быть установлена временно и снятой с креплений в момент резки штробы или выполнения других работ.

    Поэтому подключение биметаллических радиаторов отопления рекомендуется производить, не снимая упаковочной полиэтиленовой пленки, или же обернув его самостоятельно для защиты от пыли, грязи и возможных повреждений. Снимать пленку можно только при проведении тепловых испытаний системы отопления.

    Основные требования к установке секционных батарей приводятся изготовителем в техническом паспорте каждой модели. Однако есть и общие обязательные условия монтажа биметаллических радиаторов отопления:

    • середина радиатора должна совпадать с центром окна, под которым он установлен;
    • верхняя плоскость прибора должна располагаться строго горизонтально;
    • все батареи в помещении должны находиться на одной высоте;
    • расстояние от задней стенки секций до стены — не менее 30 мм и не более 50 мм;
    • расстояния от пола и подоконника до отопительного прибора не должно быть меньше 100 мм.

    Последнее условие не определяет высокую установку правильно. Если поднять низ радиатора на высоту более 150 мм, то вероятна возможность недостаточного прогрева нижнего пространства помещения.

    Самостоятельный монтаж секционных батарей отопления

    Перед установкой радиатора, поверхность стены, которая будет находиться за ним, необходимо оштукатурить и зашпаклевать. После этого на нее рекомендуется наклеить лист фольгоизола, соответствующий размерам отопительного прибора.

    Во время выполнения финишной отделки, отражающую поверхность можно оклеить обоями, покрасить или заложить плиткой — фольга все равно обеспечит отражение тепла в сторону жилого помещения.

    Необходимый инструмент и дополнительные материалы

    Для выполнения монтажных работ по установке секционных биметаллических радиаторов отопления необходимо подготовить:

    • разводной гаечный ключ;
    • перфоратор или ударную дрель;
    • трубный ключ Попова (попка);
    • строительный уровень;
    • рулетку и карандаш;
    • радиаторный ключ с концевой лопаткой 24 мм;
    • комплект торцевых пробок с заглушкой и краном Маевского;

    • шаровый кран ½ дюйма с разъемным соединением, наружной и внутренней резьбой;
    • кран-регулятор под термоголовку;
    • радиаторные прокладки;
    • начесной лен (пакля);
    • сантехнический силикон или паковочную пасту.

    В зависимости от способа установки, элементы креплений могут быть навесными или напольными. В первом случае их нужно 4, во втором — 2.

    Перепаковка секций радиаторов

    Перед установкой батареи на место, необходимо собрать прибор с расчетным количеством секций. Заводская комплектация предусматривает наборы из 10-ти элементов. Поэтому, в большинстве случаев, придется отделить или добавить несколько штук. Это делают при помощи специального радиаторного ключа, длина которого не менее 8-ми секций, а ширина концевой лопатки — 24 мм.

    Посмотрите направление резьбы на одном из торцевых отверстий радиатора. Вставьте ключ внутрь так, чтобы лопатка ключа оказалась в зоне стыка между разъединяемыми секциями. Проверните ключ в обратную сторону от направления резьбы. Момент разделения элементов обычно сопровождается щелчком.

    Добавление снятых секций к другому комплекту производится в обратном порядке.

    Варианты подключения отопительного прибора к трубопроводам разводки

    После выполнения перепаковки, на батарею устанавливают пробки, запорную арматуру и кран для выпуска воздуха. Способ, как подключить биметаллический радиатор отопления в квартире, определяется вариантом системы трубной разводки, который может быть:

    В первом случае запорные краны устанавливаются с двух сторон прибора, в отверстия нижних пробок, а кран Маевского — в верхнюю дальнюю по ходу теплоносителя. Название второго варианта обвязки определяет монтаж арматуры в верхнюю и нижнюю пробку, расположенные по диагонали радиатора.

    Одностороннюю схему подключения применяют при однотрубных вертикальных стояках многоэтажных домов. В этом случае краны смонтированы сверху и снизу с одной стороны батареи.

    Монтаж биметаллического радиатора на стену

    После перепаковки секций и установки запорно-регулирующей арматуры, можно приступать к монтажу отопительного прибора на предназначенное ему место. При этом порядок действий своими руками следующий:

    1. замерьте расстояние от нижнего края секции до центра верхнего ниппельного соединения и прибавьте к этой величине 100-120 миллиметров;
    2. нанесите отметку на стене по высоте сделанного замера;
    3. начертите горизонтальную линию, проходящую через сделанную ранее отметку;
    4. на этой линии начертите положение середины окна;
    5. сделайте замер между ниппелями предпоследних по краям секций радиатора, разделите результат на два и отложите по горизонтальной линии в обе стороны от центра батареи;
    6. измерьте расстояние;
    7. от полученных отметок вертикально вниз отложите расстояние, соответствующее замеру между центрами ниппелей секции (обычно это 500 или 300 мм);
    8. засверлите 4 отверстия по полученным отметкам, вставьте в них пластиковые пробки и закрутите по резьбе навесные крепления;
    9. повесьте радиатор на установленные опоры.

    После этого необходимо замерить расстояние от батареи до стены и проверить уровнем горизонтальное положение верхней плоскости прибора. При необходимости крепеж следует выкрутить или закрутить, а горизонтальную установку отрегулировать подгибанием вверх или вниз установленных опор.

    Напольный монтаж батарей отопления

    Данный вид установки радиаторов применяется при отсутствии прочной несущей стены. Это бывает при конструкции оконных проемов до уровня пола, витринных ограждений или обшивки поверхности гипсокартонными плитами со значительным удалением (более 200 мм) от капитальных стен.

    Напольные крепления представляют собой металлическую опорную конструкцию в виде буквы «Н» с нижней поперечной планкой для прикручивания к поверности. Их изготавливают в двух вариантах:

    • из стального уголка;
    • из гнутых профильных труб.

    Самый простой способ установки отопительного прибора без закрепления на стену делается следующим образом:

    1. возьмите 2 крепления и просто оденьте их снизу на радиатор;
    2. поставьте прибор вместе с крепежом на место его установки;
    3. попросите помощника придержать батарею и сделайте отметки на полу через отверстия в нижней планке;
    4. снимите крепеж, засверлите отверстия и прикрутите опору к полу на дюбелях.

    Признается, что напольная установка радиаторов менее надежна, чем навесная. Но бывают варианты, что это будет единственно возможное решение обеспечения обогрева помещения. Альтернативой могут служить только теплые полы.

    Видео по теме

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector